Как убрать урожай




В условиях самой жестокой жары в почве под пленкой устанавливается очень ровный, хотя и довольно жесткий режим влажности: 10-14 процентов (по весу). Суточные колебания температуры сокращаются втрое, что благоприятствует бурному развитию полезного почвенного населения, которое усиленно рыхлит почву. Почва под всеми видами мульчи успешно сохраняет свою рыхлость и пористость и в перекопках не нуждается.

В условиях юга Украины и других засушливых районов картина, вероятно, будет аналогичной. В случаях же затяжных дождей летом все же нужно, видимо, предусмотреть возможный спуск воды по канавкам, не допускать затопления пленки сверху. Иначе корни могут задохнуться и загнить.

Если пленка окажется работоспособной через 3-4 года, то канавки можно будет использовать для внесения удобрений: к ним уже подойдут активные корни. Сами канавки лучше прикрывать сухой травой после прополки участка.

 

 

 

Информационный материал "640 кг. картофеля с... 16 кустов"

Сущность этого продуктивного способа очень проста: клубни сажают в слой почвы и каждый раз, когда появляются новые отростки, их окучивают и засыпают очередным слоем удобренной земли.

Для применения этого многоэтажного способа посадки картофеля используется сборная емкость, которая состоит из вкопанных в грунт угловых стоек и стеновых секций, прикрепленных к стойкам с четырех стороне. Как только появляется новый росток, последовательно присыпают слоями почвенную смесь. Внизу емкости размещается поддон, сделанный из досок и прутьев (можно из другого материала). В поддоне делают отверстия, позволяющие картофелю «дышать» в плотном ящике.

Как же посадить клубни правильно? Во-первых, к угловым стойкам сторон прикрепляют выполненные, например, из досок, стеновые секции высотой не менее 400-500 мм. В этот слой вкапывают четыре вертикальных бруса с радиальными отверстиями на нескольких уровнях для подвода жидкости к нижним слоям при поливе и подкормке. Затем предварительно пророщенные, с сильными ростками клубни массой 180-200 г высаживают по разметке на глубину 80-100 мм первого (нижнего) слоя. С четырех сторон устанавливают новый ряд стеновых секций, напоминающих опалубку, насыпают слой увлажненной почвенной смеси высотой 50-100 мм. Картофель поливают. Операцию повторяют каждый раз после появления всех новых ростков над засыпанным слоем почвенной смеси до тех пор, пока корневая система не достигнет верхнего слоя почвы.

Когда урожай поспеет, удаляют ботву и разбирают стеновые секции, землю убирают и достают клубни. Использованную почвенную смесь подготавливают на тот год.

Сколько же можно вырастить картофеля в многоэтажной емкости за один раз? Для расчета берем следующие размеры составной емкости: длина – 1500 мм, ширина – 1500 мм, высота над грунтом – 1400 мм, количество кустов в емкости – 16. Несмотря на то, что урожай с одного куста может достичь 80 кг, в расчете принято 40 кг. С 16 кустов можно собрать 640 кг. Такое количество картофеля обычно собирают на приусадебных участках с 3-4 соток. Затраты на изготовление составной емкости незначительные, они могут окупиться за один сезон. Емкость же может служить несколько лет без ремонта.

К большим преимуществам предлагаемого способа следует отнести:

•  Независимость урожая от погодных условий, так как при засухе легко осуществлять полив, а при дождливой погоде емкость можно накрыть (как в случае заморозков).

•  Возможность полностью обновить почвенную смесь.

•  Возможность проращивания клубней и посадки их в первый слой смеси – в домашних условиях, в ящиках. С последующей укладкой ящиков на поддон составной емкости. Такой прием сократит продолжительность цикла и позволит собирать по два полноценных урожая.

Чтобы у овощевода получилось все удачно, емкость ставят в незатемненном месте. Грунтовая площадка под емкость должна быть ровной, немного возвышающейся над остальной поверхностью грунта, и быть чистой от сорняков. Лучше применять супесчаные почвы, хорошо перемешанные с перепревшим навозов, золой и фосфорной мукой. Примерная норма на 1 кв. м посевной площади для первого слоя: перепревшего навоза – 1 ведро, раствора суперфосфата - -,08 л, золы растительной – 1 кг. При отсутствии такой золы можно применять древесную золу, но в количестве 2,5 кг.

Для последующих слоев норма на 1 м 2: перепревшего навоза – 0,5 ведра, раствора суперфосфата – 0,04 л, растительной золы – 0,8 кг.

Если на Вашем участке суглинистая почва, то нужно добавить в нее чуть-чуть опилок, обработанных мочевиной.

Семенной материал выбирают в зависимости от региона. Клубни должны быть без признаков болезней и механических повреждений, массой не менее 150 г. Начинать проращивание следует за 45-50 дней до посадки. Клубни надо предварительно продезинфицировавть 0,5–проц. раствором формалина, желательно с последующим облучением бактерицидной лампой в течении 45 минут.

Оптимальная температура проращивания – плюс 12-15 градусов. За 10 дней до посадки пророщенной смесью, а затем засыпьте их увлажненной смесью высотой 100-150 мм.

Перед посадкой клубней стеновые секции устанавливают высотой не менее 450 мм и в образовавшуюся емкость укладывают увлажненную почвенную смесь. Температура ее должна быть не ниже плюс 7 градусов. Такая температура почвы приходится на 25-30 апреля. Надо произвести разметку поверхности первого слоя почвы и сделать лунки глубиной 60-100 мм. В емкости указанных габаритов можно разместить 16 клубней (4х4).

Перед посадкой клубни должны быть осторожно вынуты из ящика, тщательно осмотрены и обобраны. Каждый клубень должен иметь 5-6 толстых ростков длиной не менее 35 мм.

Аккуратно уложите их в лунки и после этого насыпьте увлажненной с помощью теплой воды почвенную смесь ровным слоем высотой 50-100 мм. Не забудьте о вертикальных трубах для полива и подкормки.

Когда уровень почвенной смеси в емкости достигнет верхнего ряда стеновых секцмий, надо дать развиться кустам, а уход за почвой и растениями можно прекратить после 15 июля.

В период бутонизации и цветения картофеля необходима двукратная обработка растений против фитофлолры (с помощью опрыскивателя) 0,5–проц. раствором цинебы или 3-проц. раствором бордоской жидкости. Первый раз обработку надо провести до появления пятен фитофлоры на листьях, второй раз – через 10-15 дней.

За 4-5 дней уборки удалить ботву. К уборке приступать не ранее 25 сентября.

 

Автоматическая поливка сада

Полив сада можно автоматизировать, имея в распоряжении всего лишь бочку и резиновый шланг. В дне бочки пробивают отверстие и через него выводят наружу поливочный шланг. Внутри бочки шланг образует петлю. Как только вода из водопровода заполнит бочку и покроет шланг, он сработает как сифон, и вся вода пойдет на грядки. Периодичность полива определяется временем заполнения бочки

Сырые дрова

Если дрова в костре или в печке сыроваты и плохо разгораются, посыпьте их щепоткой соли.

Усовершенствованная лопата

Чтобы мокрая земля как можно меньше налипала на лопату, в лопате нужно просверлить несколько отверстий диаметром 20 миллиметров.

Дренаж садового участка

При освоении садового участка нередко приходится заботиться об его осушении. Болотистые земли, высокий уровень стояния грунтовых вод — все это требует устройства дренажной системы, рассчитанной на долговременную службу. Работа эта сложная и трудоемкая (рис.1).

Проще всего осушить участок, имеющий явно выраженный уклон в сторону проезда (улицы).

Рис. 1. Схемы дренажа участка:

1. Дренаж участка при уклоне рельефа в сторону дороги.

2. Дренаж участка при уклоне рельефа от дороги.

3. Различные виды дренажных устройств (размеры даны в см.); а) дрены из кирпича; б) дрены из труб (керамических, асбоцементных, пластмассовых); в) дрены из хвороста в вязанках.

Значительную сложность представляет осушение сильно увлажненного ровного участка.

Как правило, в коллективных садах вдоль улиц уже проложены водосточные канавы (кюветы) глубиной не менее одного метра. На равнинной территории такой кювет снимает подпор грунтовых вод и заметно снижает их уровень на примыкающих к проезду участках. Если участок имеет уклон в сторону улицы, необходимо вырыть две водосточные канавы, перпендикулярные друг Другу. Они обеспечат задержание стока талых и ливневых вод и направят его в нужную сторону — к дорожному кювету. Одну канаву — поперечную — роют около отмостки садового домика. Она задерживает водосток от сада и огорода и соединяется с продольной канавой, служащей для сброса воды в кювет.

При уклоне участка в противоположную сторону поперечную канаву роют вдоль фасадной стороны забора, а продольную — до огорода. Грядки при этом нужно разбивать поперек направления уклона, с тем, чтобы из почвы не вымывались питательные вещества. Следует помнить, что водосточные канавы защищают участок от сильного увлажнения только при таянии снега или при затяжных дождях.

При ровном рельефе сильно увлажненного участка в самом низком его месте — там, где не будет посадок насаждений, чаще вдоль забора, выкапывают дренажную канаву. Она должна быть глубокой — не менее метра, иметь ширину 0,5 м и быть короткой вначале — 2—3 м. Вынутым из канавы грунтом засыпают низинные места садового участка. В течение сезона в канаву складывают и уплотняют хозяйственные отходы: стекло, строительный мусор, камни, кирпичный бой, консервные банки и тому подобные плохо утилизируемые материалы. Когда канава заполнится до нижнего уровня растительного грунта, роют ее продолжение, засыпая первый ее отрезок снятым рядом грунтом. Так по периметру участка создается простейший дренаж, который может действовать несколько лет.

В случае, когда сильно увлажненный и ровный участок не имеет достаточно полного водостока в дорожный кювет, следует позаботиться об устройстве дополнительной дренажной системы из отдельных дрен. Они делаются из гончарных или асбоцементных труб диаметром 100— 150 мм и длиной до 20 м. Для их укладки выкапывают траншеи глубиной до 1 м с уклоном в сторону водосборника. Уклон дна канавы определяют с помощью рейки, строительного уровня и «маяков» — так же, как и при устройстве садовых дорожек. Перед укладкой труб, дно траншеи выполняют в виде лотка, утрамбовывая его и заглаживая. Лучше всего при этом использовать мятую жирную глину. Дрены из гончарных труб нужно уложить с зазором между ними 1,5 см.

Гончарные трубы имеют отверстия. В асбоцементных — нужно самим сделать пропилы шириной 1 см и длиной около трети их диаметра. Расстояние между пропилами 10—15 см. Трубы укладываются пропилами вверх, и между отдельными отрезками труб также оставляется зазор. Сверху трубы засыпают сначала крупной щебенкой слоем 20—30 см, а затем вынутым из траншеи грунтом.

Дрены могут иметь и другую конструкцию, делают их из подручных материалов (рис. 1, 3). Дрены из кирпича представляют собой каналы с внутренним сечением 12х12 см. Дно каналов покрывают жирной глиной. Засыпают канал щебенкой и крупным песком, они также служат дренирующим слоем. Кирпичи кладут всухую, без раствора, с зазорами 1 — 1,5 см.

В качестве дрен используют иногда и менее долговечные материалы — например, хворост. Вязанки хвороста без листьев укладывают на дно траншеи, утрамбованное глиной в виде лотка. Засыпают хворост вначале мелким дробленым, естественным камнем или крупным щебнем, а затем растительным грунтом.

По окончании дренажных работ дрены сводят в один коллектор, по которому вода должна направляться в дорожный кювет или бассейн-водосборник, представляющий собой яму со сторонами 2 х 4 м. Глубина ямы зависит от заглубления сливной трубы коллектора дренажной сети. Конечно, лучше сразу сделать такой бассейн надежным и долговечным, поскольку вода, собирающаяся в нем, может быть использована для полива. Для этого стенки бассейна уплотняют мятой глиной, защищают слоем гидроизоляции (толь с битумом), а затем заливают цементным раствором с заполнителем либо выкладывают кирпичом. Бассейн может использоваться и как декоративный, если его обсадить влаголюбивыми растениями.

На сильно увлажненных садовых участках кроме дренажной системы с коллектором устраивают колодец для сбора воды. В нем устанавливают вибрационный насос типа «Малыш» или НЭБ 1/20. При небольшом потреблении энергии и нормальном погружении такой насос работает на автоматическом режиме почти беспрерывно. При этом нужно следить, чтобы он перекачивал только тот объем воды, который поступает из дренажной системы, не допуская откачивания грунтовых вод.

Колодец выполняют из железобетонных труб небольшого диаметра или из двух металлических бочек, сваренных по периметру дна, общей емкостью до 300 л. Их заглубляют в грунт и подводят к ним трубы коллектора. Гидроизоляция колодца и герметичность его дна должны быть безупречны. Для этого дно застилают по свежему бетонному основанию полиэтиленовой пленкой и покрывают ее водоупорной цементной стяжкой толщиной не менее 2 см.

Помимо устройства дренажа для осушения участка можно использовать посадку влаголюбивых деревьев и кустарников, например, ивы, березы и др. Много гидрофобных форм и среди травянистых растений-многолетников: купальница, бадан, лилейник, водосбор. Об этих растениях подробнее будет рассказано в разделе о бассейнах.

Снизить увлажненность участка можно и за счет подсыпки привозного грунта.

Миниатюризация растений и техника поддержания

Сохранение размеров - это такой процесс, который производится на протяжении всей жизни бонсаи, а во многих случаях, как, например, с мальпигией багряной, осуществляется круглый год.

С помощью данной техникиствол сохраняет свою форму; маленькие ветви становятся тоньше, образуя в конечном итоге изящный ажур тонких побегов; сокращается размер листьев - они становятся пропорциональнее по отношению ко всему миниатюрному дереву.

Очень важно производить стрижку вовремя.

В качестве примера приведем акацию Фарнези, стричь которую следует не позже октября. Дело в том, что после октября рост этого дерева резко замедляется. Для того чтобы любоваться цветами, не следует портить облик растения.

Лучше дождаться цветения дерева (а оно произойдет в последующие несколько месяцев). Приэтом если стрижка прекращена до наступления октября, длинные ветки будут продолжать отрастать, полностью нарушая заданную форму бонсаи. Ненужные почки следует выщипать или выломать после их появления.

Растению совершенно ни к чему расходовать на них питательные вещества. После того как на побегах образуется четыре или пять междоузлий, проводят обрезку и оставляют не более двух. После проведенной операции новые побеги вырастают более тонкими, с меньшими по размеру листьями.

Стрижка должна производиться на протяжении всего сезона роста (а шелковицы, персика и сливы - каждые две недели). Для зацветания новой ветки (побега) надо подождать развития и созревания почек. После этого часть ветки над почкой, из которой желателен рост нового побега, отрезают.

Повторная стрижка может быть произведена в сезон дождей, во время сокодвижения. Вообще во время дождей рост дерева происходит особенно интенсивно, и это надо иметь в виду, чтобы не получилось резкого искажения намеченной формы. Во избежание этого надо как можно быстрее удалить большую часть новых, быстро разрастающихся побегов с увеличенными междоузлиями и большими листьями.

Нужно хорошо представлять себе каждый конкретный вид дерева в естественных условиях. Это очень важно в работе по уменьшению размера листьев, чего добиваются путем последовательной стрижки. Некоторые представители рода фикус (например, фикус бенгальский и фикус зеленеющий) изначально имеют очень большие листья. Поставив перед собой задачу у меньшения размера листьев, фитодизайнер должен помнить,что одна или две стрижки за сезон роста обеспечивают новый прирост побегов. А это значит: процесс уменьшения размера листьев будет проходить медленно, дальнейшая же стрижка приведет к тому, что на дереве останется редкая листва до следующего вегетационного сезона.

Существуют растения, рост которых продолжается в течение большей части года. И, если оставить это без контроля, не вести постоянное наблюдение за процессом, не формировать их, они в конце концов утратят форму ивесь заранее задуманный облик бонсаи будет нарушен.

При работе с хвойными породами (сосной, можжевельником) кончики веток никогда не состригают ножницами, так как это ведет к порче оставшихся хвоинок, а также некоторых будущих почек, появляющихся из молодого дерева. Рост сосновых почек, не ограничивают до тех пор, пока иголки не начнут разделяться. Тогда, осторожно зажав почку между ногтями большого и указательного пальцев, ее как бы "вывинчивают" (выщипывают), и после остаются лишь некоторые из хвоинок. Очень скоро на молодом дереве начнут развиваться новые почки, и в результате кончик ветки естественным образом станет густым и пушистым.

Очень важно определить точный период для выщипывания почек. Если эту операцию проводить с опозданием, то некоторые из вновь появившихся почек в дальнейшем придется удалять. Все хвойные деревья необходимо выращивать подобным образом для обеспечения нормального роста. Молодые хвоинки сосны (более короткие и более светлые) можно удалить из растущего кончика в любое время и тем самым лишить ветку возможности разрастись до чрезмерной длины.

Можжевельник (J.prostrata) - характерный пример хвойного растения, почки которого регулярно выщипывают на протяжении года, тогда как сосны и другие хвойные породы предусматривают однократное "выщипывание" в год. В климатических зонах с прохладной зимой, где рост можжевельника в этот период значительно замедляется, рекомендуем отложить работу по "уменьшению" размеров дерева примерно на год.

Таким путем с октября удастся на время сохранить всю красоту хвои дерева. В тех районах, где рост растения продолжается и в зимнее время, работу по уменьшению размера листьев не прекращают.

Многие начинающие любители полагают, что после того, как они успешно придали форму и высадили бонсаи в контейнер (или приобрели изначально достаточно качественный экземпляр), работу над миниатюрой можно считать законченной. На самом деле это заблуждение, так как только планомерное и тщательное выполнение всех предписанных процедур подрезки и стрижки на протяжении не одного года придает бонсаи желанный облик настоящего дерева.

Часто задают вопрос: а нет ли какого-то особого вещества для превращения обычного растения в карликовое? При этом ссылаясь на то, что весь процесс выращивания бонсаи очень трудоемкий и продолжительный по времени. Ответ лишь один - категорическое нет.

Хотя нельзя не признать, что и технология культивирования бонсаи более сложная, чем в традиционном садоводстве, и необходимо выделять немало времени изо дня в день для тщательного ухода за растением.

Основные операции - придание формы, обрезка и стрижка дерева, периодическая обрезка корней, замена старой почвы на новую. Регулярная и правильная подрезка, уменьшение числа новых побегов позволяет дереву все время оставаться маленьким, сохраняя при этом заданную форму; в то же время стимулируется рост тонких побегов и миниатюрных пропорциональных листьев.

Обрезка корней в соответствующее время года (то есть, когда начинается сокодвижение), подготовка места для нового грунта - все этипроцедуры соответствуют хорошо известной в ботанике последовательности. Рост почек способствует размножению корней, а те в свою очередь стимулируют здоровый рост почек. Разрастание корней в свежей почве обеспечивает здоровый рост растения даже в ограниченном пространстве.

Эргономическая Лопата

Лопата — изобретение более гениальное, чем все плуги на свете. Ни один плуг не обеспечивает такое качество работ, как лопата. Это подтверждается опытом.

В Воронежской области на поле площадью в 2 га, вскопанном лопатой и засеянном озимой пшеницей, собрали урожай в 70 центнеров с га. Для сравнения — средний урожай после обработки плугом не превышает 25 центнеров с га.

Это понятно — ведь плуг более или менее успешно справляется лишь с оборачиваемостью пласта. Если брать остальные операции, такие, как перемешивание, выравнивание земли, борьба с сорняками, то здесь успехи плуга весьма скромные.

Однако перекопка земли лопатой всегда была трудоемкой работой. И мало кто знает, что, чтобы перекопать квадратный метр поля, нужно выполнить 50...80 циклов, сделав столько же наклонов и приседаний.

За четыре года исследований мне, кажется, удалось постичь все тонкости процесса копания. Так, из-за наличия тулейки при заглублении лопаты в землю возникает боковая вредная сила, которую приходится нейтрализовывать, а потому крепче держаться за черенок.

Если представить саму лопату, как балку на двух опорах (руках) со сосредоточенной нагрузкой на консоли, то при весе лопаты 1,5 кг и среднего пласта земли 3,72 кг нагрузка на руки садовода будет доходить до 16 кг.

А кто из нас не гонялся за лопатой из титанового сплава, у которой общий вес всего на 300 г меньше и которая нагрузку на руки садовода снижает только на 4%.

Посмотрим, как будет себя чувствовать женщина с лопатой на таких работах. С учетом двигательной (физической) нормы работы за 1 ч (875 кгм) она должна перекопать не более одного квадрат­ного метра поля, хотя с учетом затрат времени на выполнение одного цикла (5 с) она смогла бы перекопать аж ... 6 м2.

Это и объясняется тем (о чем многие не зна­ют), что существует прямая связь между поясным болевым синдромом (болью а пояснице) и характером выполняемой работы. Например, по силам ли берется пласт земли?

Кроме того, к большим мышечным усилиям, возникающим при копании лопатой, добавляется асимметричная рабочая поза ее владельца, что приводит к быстрому уставанию мышц шеи и спины.

К тому же очень часто вместо садово-огородных лопат с отогнутой на 10° тулейкой огородники работают строительными лопатами с прямой тулейкой, поэтому садоводу приходится работать с "круглой спиной", наклоняться и сгибать колени больше чем на 10°.

Но любое приседание с "круглой спиной" сопровождается возрастанием сил, действующих на позвоночник и коленные суставы. Для людей с начальными признаками артроза коленных суставов такой способ перекопки непригоден.

Понятно, что обычная лопата — не такой уж удобный инструмент для копания. Однако, как сказал М.В.Ломоносов: "Ошибки замечать не много стоит: дать нечто лучшее — вот что приличествует достойному человеку...", что и привело меня к мысли создать "нечто лучшее".

Так родилась конструкция эргономической лопаты, вобравшая в себя гениальный принцип ручной лопаты, при этом значительно облегчающая труд человека и максимально приспособленная к человеку.

Опытный образец эргономической лопаты {рис. 1) прошел три сезона проверки и показал существование преимуществ над простой лопатой. Благодаря совпадению осей прилагаемой нагрузки и сопротивления грунта при заглублении полотна, исчезла боковая вредная сила, доходящая до 10% прилагаемого усилия.

"Золотое" правило рычага позволяет ручной машине снижать общие затраты труда садовода примерно вдвое, а усилие на рукоятках не превышает 5 кг. Эти преимущества особенно проявляются при длительной работе, что подтверждается следующим примером.

Хороший спортсмен на короткое время развивает мощность больше 1 л.с, хотя при длительной работе он разовьет только 0,1...0,15 л.с. Время цикла "копки" сокращается благодаря совмещению операций подъема и сброса пласта, а также подъема и перестановки лопаты.

Для работы эргономической лопатой необходимо взять в руки обе ручки и подтянуть полотно (лемех) лопаты на нужный угол. Затем правой ногой заглубить полотно в грунт.

После этого, перемещая рукоятки на себя, необходимо оторвать пласт от монолита. При отрыве пласта возникает отдача и лопата, снабженная двумя колесами, откатывается назад, Здесь необходимо притормозить ее правой ногой. После отрыва надрезанный пласт поднимается вверх, сбрасывается дерном вниз и дробится, как того требует агротехника.

Машина поднимает целину без приложения большого мышечного усилия. А весь процесс перекопки выполняется стоя в оптимальной симмет¬ричной рабочей позе без наклонов и приседаний.

Время полного рабочего цикла равно 5 - 6 с. Эргономическую лопату легко оборудовать сменным инструментом: вилами, крючком для корчевки. Сомневающимся в сказанном предлагаю самим изготовить образец по прилагаемым чертежам (см. рис.1). Процесс работы лопатой показан на рис. 2.

Хочу еще сказать, что лопата, конечно, специальная ручная машина, но такова столбовая дорога развития техники: от универсальности к узкой специализации.

Я инженер-механик, а судьба послала мне эту непрофильную задачу, но, как говорят психологи, любой технической системе нужна человеческая инициатива.

Так как система, работающая без нее, как бы "деградирует". Образно говоря, сама техника "заинтересована" в том, чтобы возле нее был интеллект человека, его воля, чувства.

Развитие техники напрямую связано с развитием человека: чем больше возможности для технического проявления человеческих качеств , тем больше возможности совершенствования и техники.

Оглянись вокруг! Может и вас ждет какая-то система.

От редакции. Честно говоря, в редакции долго обсуждали возможность опубликования этой статьи. Вызывала сомнение конструкция некоторых узлов и их работоспособность.

Да и идея сама была уж слишком необычной. Но потом вспомнили, как тяжело дается садоводам - огородникам (особенно пожилым) ручная обработка земли на их участках. И решили — статью дать!

Может быть, эргономическая лопата кого-то избавит от болей в пояснице, а кому-то подскажет идею новой копалки?

Печь для обогрева теплицы

Весенние заботы у садоводов начинаются с зимы. Многие уже сейчас задумываются: как обогреть теплицу? Электричество дорого, да и не везде оно есть, а печурки типа "буржуек" требуют много дров и постоянного присмотра. Я предлагаю конструкцию печи, которая не требует обязательного неотлучного присутствия хозяина и работает на доступном и недорогом топливе - древесных опилках.


Устройство печи показано на рисунке. Вот несколько дополнительных указаний по ее использованию: печь изготовляется из обычной черной жести (как и "буржуйка"); у нее два дна - в верхнем, по центру, делается отверстие с закраинами, в которое при заполнении печки опилками вставляется конусная труба; установив трубу-конус, в печь засыпают опилки, очень плотно их утрамбовывая, до верхнего уровня дымовой трубы; наполнив печь опилками, вынимают конус и закрывают крышку; в нижней части раскладывают дрова и поджигают их.

Пламя и горячий дым, проходя через канал в опилках (образовавшийся после того, как вы вытащили конус), зажигают опилки, и они начинают тлеть, отдавая ровное тепло в течение 8—10 часов.

Никаких дров подкладывать больше не надо. Тление происходит без пламени, равномерно. Убедились, что опилки начали тлеть, и можете идти спокойно спать до утра.

"Приусадебное хозяйство" П.Н.Кушко

Мини-парник "Вигвам"

Этот мини-парник прекрасно подойдет в пользование пожилым людям.

Полиэтиленовый "рукав" шириной 140 см используем как небольшой парник. Выбирается на огороде место для парника, по центру втыкаем кол высотой в рост человека. Вокруг кола с помощью веревочки и заостренной палочки очерчиваем круг радиусом 45 см (соответственно для пленки шириной 120 см круг должен быть радиусом 40 см).

По линии этого круга втыкаем веточки и прутики высотой около 50 см на расстоянии 20 см друг от друга: получается своеобразный забор. Три-четыре прута или ветки должны иметь высоту не менее 1,3 м и располагаться по кругу приблизительно на равном расстоянии. Важно, чтобы прутики постепенно утоньшались кверху, тогда они будут пружинить, и в дальнейшем полиэтилен не будет рваться об их края.

 

Отрезаем кусок полиэтиленового "рукава" длиной примерно 1,5 м, расправляем его и одеваем на "забор", как чулок, натягивая до земли. Нижнюю часть «рукава», натянутую на прутья, расправляем от морщин, верхнюю часть присбориваем. Снаружи укрытия по тому же кругу вбиваем между прутиками колышки высотой 50 см, чтобы в дальнейшем пленку не распирало землей. Снимаем «рукав» и приступаем к заполнению парника почвой. На дно, если оно не вскопано и заросло сорняками, кидаем ветки, старые листья, сухую траву и т. п. Все это пересыпается землей с огорода. Затем кладем слой зеленой свежескошенной травы 5—7 см и слой земли 2—3 см, опять слой травы, обильно поливаем. Поверху насыпаем землю с огорода, смешанную с компостом,— слой примерно 25 см. Опять поливаем. Сеем семена.

Теперь остается натянуть полиэтиленовый "рукав" до самого верха (должно получиться чуть выше уровня вытянутых вперед рук), там сосборить его вокруг центрального кола и обвязать веревочкой или резинкой "бантиком", чтобы удобно было развязывать и завязывать. Высокие прутья будут держать пленку в раздутом состоянии, и парничок станет похож на вигвам. Хорошо, если в верхней части кола, куда привязывается пленка, есть разветвление или сучок. Тогда материал не будет сползать вниз даже при сильных ветрах.

В таком "вигваме" всходы появляются дружно, растут плети быстро, так как почва в парнике хорошо прогревается. Для проветривания растений часть пленки освобождаем из-под завязки, образуется «форточка». В теплую погоду на день пленку можно спустить, на ночь - поднять. Когда минует угроза заморозков, пленку больше не подымаем, стебли раскладываем по направлениям от центра, и в дальнейшем они растут, расползаясь по окружающей траве или земле.

Сеять в такой парничок по 5—6 семечек огурцов или по 4 семечка кабачков, или по 2—3 семечка тыквы.

На устройство вигвама уходит не более 3 часов. Он занимает мало места, к тому же его можно ставить где угодно.

"Приусадебное хозяйство" Бобовская Л.Д.

Лестница из бетона

Если ваш участок неровный, с естественным перепадом высот, - тогда вам подойдет такая лестница.

 

На рисунке вы видите литую бетонную лестницу. Сделать ее непросто, но зато вы получите практичную и долговечную конструкцию. Сначала изготовляют опалубку. Вам понадобятся две боковины и несколько поперечных досок, равных высоте (10—12 см) и длине ступеней, а также ватерпас, карандаш, метр, молоток, клещи и гвозди. Опалубку собирают, закрепляют и заливают бетоном. Когда он затвердеет, опалубку снимают.

Еще вариант: на литые ступени, как на фундамент, кладут декоративные плиты соответствующих размеров. Кстати, заметим, при облицовке всех ступеней высота их должна остаться неизменной.

Неплохо смотрится лестница из блочных ступеней. Правда, готовые блоки очень тяжелы и достаточно дороги, но зато устойчивы и прочны. Для их укладки нужны твердый грунт и хороший фундамент.

 

Избавьтесь от вредителей. Эффективные составы для борьбы с насекомыми и грызунами.

Против тараканов: 40 гр. сахарной пудры, 40 гр. измельченной канифоли и 30 гр. буры смешайте в ступе. Полученной смесью посыпьте щели и гнезда тараканов. Эту операцию повторяйте в течение трех дней.

Против мух: полосы пергаментной бумаги смажьте незасыхающим клеем, который приготовьте так: 55 гр. мелко намолотой канифоли смешайте с 15 мл растительного масла, 5 мл глицерина, 10 мл машинного масла, 12 мл минерального масла, 1 ст. ложкой меда, 10 мл касторового масла. Развесьте полученные полосы в местах скопления мух.

Против блох: 30 гр. свежих и 10 гр. сухих листьев полыни варите 10 минут в 300 мл воды, к раствору добавьте 20 гр. настроганного мыла. Т. к. блохи откладывают яйца в щелях полов, полученным раствором мойте полы, подмешивая его в воду.

Против клопов: 5 гр. нафталина растворите при помешивании на открытом месте в 20 гр. бензола, после чего к раствору добавьте 75 гр. денатурата. Эту смесь напейте в плоские тарелки и оставьте в помещении на два-три дня. В это время находиться в помещении нельзя. По истечении срока смесь вынесите и помещение проветрите.

Против комаров: комары не переносят запаха уксуса, канифоли и других пахучих веществ. Избегают они и табачного дыма. Одним из простейших средств является закрепленная в оконной раме частая сетка или марля

Против муравьев: к 1 ст. ложке горячей воды добавьте 2 чайные ложки глицерина, 1,5 ст. ложки сахара, 1/3 чайной ложки буры и 1 чайную ложку меда. Полученную смесь по­ догревайте при помешивании на слабом огне до полного растворения сахара и буры. Эта приманка не портится и не высыхает в течение нескольких месяцев.

Против вшей: 2 гр. белого церезина и 8 гр. соснового скипидара нагрейте при помешивании на водяной бане до получения однородной массы. Эту смесь нанесите на волосы и через некоторое время смойте теплой водой с мылом.

Против грызунов (мышей и крыс): 30-40 гр. муки смешайте с 20-25 гр. гипса и добавьте подсолнечное масло. Гипс твердеет в желудке грызунов, и они умирают.

 

 

 

Современный плетень

Когда идешь по улицам поселков, дачных и садово-огородных товариществ, невольно приходит мысль о том, как уныло выглядят ограды вокруг участков. Как правило — это штакетник или сплошной забор, часто покосившийся от времени, небрежно покрашенный. А ведь забор — своеобразный «фасад» вашего сада. К тому же в сочетании с зеленью он защищает территорию участка.

Красивое ограждение решается в едином архитектурно-художественном комплексе со входами. Сегодня мы предлагаем садоводам простую конструкцию забора — современный плетень с вариантами калиток.

Прежде чем приступать к возведению ограды, необходимо измерить периметр участка и поделить его на равные отрезки (с учетом расположения калитки). На границах их соединения вкапываются столбы высотой 1500 мм. Теперь можно изготавливать щиты ограды. Для этого в двух боковых досках высверливают по три отверстия для труб, образующих горизонтальные перекладины. Стальные трубы (можно использовать водопроводные O25 мм) фиксируют в отверстиях боковых досок для получения рамы. Последующую работу по заполнению ее плоскости удобнее вести, расположив раму горизонтально. Последовательно пропускаем каждую доску поверх одной крайней трубы, затем под средней и снова поверх другой крайней. Следующая доена пропускается в обратной последовательности и располагается вплотную к предыдущей. Собранный таким способом щит получается жестким и не требует дополнительного крепления его элементов. Через боковые доски готовые щиты крепятся к столбам. Собирать забор таким щитовым способом удобно, если вы решили заменить старую ограду на новую, оставив старые столбы на месте.

Если же предстоит возвести ограду, как говорится, «с нуля», можно обойтись и без щитов, а пропустить трубы прямо через столбы и заполнять плоскость рамы на месте. Чтобы ограда получилась ровной, при сверлении отверстий для труб натяните веревку между крайними столбами на уровне каждого ряда отверстий, после чего приступайте к работе.

Если у вас нет достаточного количества труб — не расстраивайтесь. Можно обойтись без них, изменив расположение досок: пропускать их в горизонтальном направлении непосредственно вокруг столбов, расположенных для этого чаще, чем обычно.

В заключение несколько слов о калитках. Конструктивно они очень просты — это видно из рисунков. Стоит лишь добавить: к забору с вертикальным плетением следует изготавливать калитку с вертикальным расположением досок, к забору с горизонтальным плетением — соответственно.

Готовый плетень следует покрыть светлым водостойким лаком. Натуральный цвет древесины будет хорошо гармонировать с зеленью садового участка.

Калитки: 1 — столб, 2 — карточная петля, 3 — вертикальные доски, 4 — горизонтальные доски, 5 — ручка.

Ограда для садового участка: 1 — столб, 2 — доски плоскости забора, 3 — стальная труба, 4 — боковая доска. А — щитовой забор; В — бесщитовой забор с вертикальным плетением; В — бесщитовой забор с горизонтальным плетением.

 

Труба-колодец

Если грунт садового участка не позволяет установить забивной абиссинский колодец, приходится бурить скважину. Воспроизвести сложную современную буровую технику в домашних условиях — задача непосильная. Поэтому полезно обратиться к тому, как решали эту проблему наши деды и прадеды.

В старых литературных источниках обычно рассматривается ручное ударно-вращательное бурение, когда пластичные породы проходили вращением различных буров, а твердые и сыпучие — долбежкой долотами и стаканами. Инструменты подсоединяли к штангам из труб, которые вращали руками или попеременно поднимали и сбрасывали в забой. Диаметр скважины при этом достигал 200-250 мм.

Однако такой способ связан с рядом трудностей. При глубине более 10 м длинные штанги гнутся, трудно избежать искривления скважины, много времени уходит на соединение штанг. А когда бур натыкается на камни, работа становится просто невыполнимой. Да и изготовление отдельных инструментов требует кузнечной обработки массивных заготовок.

Дело можно существенно упростить, заменив штанги стальным тросом или веревкой. Такой способ бурения называется ударно-канатным и в настоящее время имеет и некоторое промышленное применение, в основном для добычи воды. Своеобразный прототип этого способа описывался известным специалистом в области мелиорации профессором Е. Е. Скорняковым. В брошюре «Как находить воду посредством бурения и устраивать простые 4 буровые колодцы» (М., «Новая деревня», 1922) автор подробно рассказал о буровом снаряде Шитца, состоящем из четырех несложных инструментов, доступных для изготовления в любой деревенской кузнице.

Бурение с помощью этого инструмента производят следующим образом. В назначенном месте буравом делают скважину глубиной 1-1,1 м. Сюда вертикально устанавливают столб O140-200 мм и закрепляют оттяжкой за якорь. В верхней части столба располагают поперечину с подкосом. Подвешенный на ее свободном конце бурав наметит центр скважины. Этим же инструментом начинают проходку до глубины 1-1,1 м. Далее работу ведут коническим стаканом — это основной инструмент. Его поднимают за веревку, пропущенную через блок на высоту 1 м, и бросают. Стакан, врезаясь в дно скважины, заполняется грунтом, который, уплотняясь, удерживается в нем, пока инструмент возвращают на поверхность. При твердом и сухом грунте в скважину необходимо подливать воду. Если грунт сыпучий или плывун, то в дело пускают так называемую желонку. С помощью последней можно извлекать и камни, которые проходят в отверстие под клапаном. В плывунах проходку желонкой необходимо вести с обсадной трубой, опуская их одновременно. Обсадная труба делается из стали, чугуна, стеклопластика и др. Один из наиболее доступных для самодельщика вариантов — дощатая конструкция. Правда, современные материалы позволяют ее несколько упростить: шипы сделать вставными, а все соединения собрать на водостойком синтетическом клее, например эпоксидном, с запрессовкой шурупами или гвоздями. Нижние концы досок заостряют и с небольшим отступом в них высверливают отверстия для воды.

Если снаряд Шитца изготавливать без кузнеца, могут встретиться трудности. Так, в условиях достаточно оснащенного ремонтно-механического цеха мы не смогли изготовить конический стакан.

Другим недостатком бурового снаряда является то, что с его помощью невозможно пройти породу с крупными валунами и сплошными каменными пропластами. Поэтому устройство пришлось доработать. Одновременно мы расширили возможности этого метода, что позволило не опасаться крупных камней и каменных плит.

Стаканы и желонка выполнены из труб. В нижней части каждого приспособления приварен заостренный башмак. Конический стакан состоит из двух частей: в нижней вырезали клинья, нагрели, подогнули и заварили — получился конус. Желонка имеет резиновый клапан, армированный кордом.

Долота для проходки твердых пород должны быть достаточно тяжелыми, но отковать их своими силами из массивных заготовок невозможно. Поэтому пришлось разработать составные конструкции, включающие корпус из мягкой стали и лезвия из твердой. Корпус долота вырезали из стальной пластины толщиной 40 мм. Сверху к нему приварили фланец, а снизу высверлили четыре глухих отверстия O12 мм — для закрепляющих клиньев. Зубильные лезвия можно отковать из заготовок, предварительно выточенных на токарном станке или из изношенных пальцев гусениц трактора. После ковки и закалки они затачиваются. На хвостовиках напильником сделали лыски. Лезвия закрепили в глухих отверстиях цилиндрическими клиньями, нарезанными из стального прутка O12 мм.

Долото (рис. 7) — из отрезка рессоры, закрепленного в корпусе на заклепках. Для скругляющего составного долота (рис. 8) использовали обрезки стали от гильотинных ножниц для рубки металла. Лезвия получились очень «мощными» и показали хорошие результаты при проходке валунно-галечниковых отложений. Закаленный наконечник пирамидального долота (рис. 10), предназначенного для раскалывания крупных валунов, крепится клином. Крепление лезвий из твердой стали к корпусу из мягкой во всех рабочих наконечниках выполнялось клиньями, болтами, заклепками, но только не сваркой, которая дала бы здесь хрупкий шов. Ковке и закалке при этом подвергались лишь небольшие детали. Присоединение рабочих инструментов к штангам — с помощью болтов и фланцев, так как цилиндрические резьбы сминаются, а конические выполнить нереально.

Работа долотами производится тем же способом, что и стаканами: инструмент поднимают и сбрасывают в забой. Разрушенную породу извлекают желонкой.

При необходимости увеличить силу удара приходится наращивать вес инструмента. Достигается это присоединением тяжелой ударной штанги. Ее конструкция может быть цельной или составной. Мы использовали ударную штангу из трубы, заполненной бетоном, поднимаемую при помощи лебедки. При проходке очень тяжелых пород, когда от 2 до 12 м шли сплошные камни, спаянные крепким суглинком, а от 20 до 32 м встретились три каменные плиты по 60-80 см толщиной, общий вес штанги достигал 400 кг.

При работе с долотами, ударными штангами и лебедками веревку следует заменить стальным тросом; он необходим не только из - за соображений прочности, но и для поворота плоских долот на некоторый угол для разработки круглой скважины. Это достигается с помощью специального устройства — канатного замка. Работа последнего основана на свойстве стальных канатов — раскручиваться при нагрузке и закручиваться при снятии нагрузки. Для закрепления каната в замке его протягивают через втулку, конец расчленяют на отдельные жилы, зачищают до металлического блеска, пеньковый сердечник вырезают. Отогнув жилы, канат помещают в коническую расточку втулки и заливают каким-нибудь легкоплавким металлом. Втулка с закрепленным тросом должна иметь в замке свободное вращение и перемещение вдоль оси.

Чтобы сбросить инструмент в забой, необходимо оттягивать канат. Для этого мы использовали вторую лебедку. Но можно обойтись и ручным приводом, по типу старинного донецкого ворота, который делали массивным, из толстых досок, с диаметром колеса до 2 м, чтобы оно выполняло роль маховика и облегчало оттягивание каната за счет инерции.

При каждом подъеме из забоя бурового инструмента его необходимо тщательно осматривать, чтобы избежать неполадок и аварий. Иногда при заклинивании инструмента в забое трос вырывается из замка. Извлечь инструмент в этом случае поможет специальный ловитель (рис. 9). Перед спуском в скважину его зубья отводят в крайнее положение, сжав пружины и закрепив штифтами. Когда ловитель надвинется на верхнюю часть канатного замка, траверса приподнимется, штифты освободят зубья, которые под действием пружин захватят замок за конические выступы.

Если проходка ведется одновременно с обсадной трубой (при неустойчивых породах), буровой инструмент должен проходить внутри с зазором 10-15 мм по краям. Трубу O120-150 мм нарезают на звенья по 3-4 м длиной с мысиком для облегчения последующей стыковки сваркой. Нижний отрезок снабжают башмаком по типу буровых стаканов. Когда скважина встречает твердые пропласты камня, срезать стенки с помощью обсадной трубы не получится. В этом случае мы использовали расширитель. При опускании в обсадную трубу его резцы поворачиваются на оси, сжимая пружину. Под нижним обрезом обсадной трубы резцы раздвигаются в рабочее положение и разрабатывают стенки.

Наконец скважина пробурена и обсадная труба вошла в водоносный слой. Теперь необходимо организовать водоприемную часть. Многое зависит от водоносного слоя. Если желонкой удается выбрать полость у нижнего обреза обсадной трубы, которая будет заполняться водой и не будет со временем затягиваться, то можно обойтись и без фильтра. При достаточном дебите воды дно скважины просто засыпается мелким гравием слоем в 20-40 см. Его всегда легко извлечь желонкой. Когда же водоносный слой состоит из мелкого песка — плывуна, затягивающего скважину, — необходим фильтр. Его устройство аналогично фильтру абиссинского колодца (см. «М-К» № 10 за 1988 г.), но этот устанавливают по-другому, так как диаметр обсадной трубы в данном случае больше. Фильтр опускают в трубу с помощью введенной в штыковую муфту штанги, затем приподнимают обсадную трубу домкратами, удерживая фильтр штангой. Для напорной артезианской воды между фильтром и обсадной трубой устраивают сальник из резины или пенькового просмоленного шнура.

Фильтрующие элементы для трубчатого колодца можно выполнить и из крупнопористого бетона, без мелкого заполнителя. Величину зерен гравия или щебня подбирают в зависимости от крупности песка водоносного слоя: соотношение примерно 10:1. Крупный заполнитель обволакивают сметанообразной смесью цемента с водой, укладывают в форму и слегка трамбуют. На 1 часть цемента берут 6 частей гравия при водоцементном отношении В/Ц = 0,3-0,5. Готовая к укладке смесь получается жесткой и рассыпчатой. Фильтрующим блокам придают форму колец и размешают их или внутри трубчатого каркаса с окнами, или снаружи.

В. ДОЛИН. г. Загорск

Рис. 1. Старинный буровой снаряд Шитца: А — бурав, В — конический стакан, В — цилиндрический стакан, Г — желонка, Д — буровой станок. Е — обсадная труба из досок.

 

 

 

 

 

Водокачка-автомат

Хочу рассказать о системе автоматизированного водообеспечения на моем садовом участке. Установка проста в изготовлении и уже два года работает безотказно, автоматически поддерживая в системе водоснабжения давление воды в пределах 1,2-1,5 кг/см 2 , обеспечивая наполнение бака для полива, емкости для душа и водоснабжение дома - подачу воды в рукомойник; на кухне - в автоматический электронагреватель ЭВАН - 1,2.

В систему водообеспечения входят герметичный бак с манометром и реле, электронасос типа «Каштан» и система водопровода из полиэтиленовых труб, соединенных с баком и кранами металлическими переходниками, тройниками и уголками.

Для водонапорного бака я использовал молочный бидон емкостью 38 литров. Доработка его была минимальной. Я снял кольцо с шейки бидона, на котором крепилась крышка, и поставил хомут с приваренными к нему шпильками. В нижней части бидона сбоку просверлил отверстие для подсоединения к системе водоснабжения.

Из текстолита толщиной 20 мм изготовил крышку, в которой просверлил шесть отверстий под шпильки М8.

В крышке разделал два резьбовых отверстия, в одно из которых ввернул доработанный манометр, а в другое - ниппельный золотник от автомобильной камеры, в нижней части которого нарезал резьбу.

Доработка манометра заключалась в следующем. С него снимается стекло, стрелка и шкала, после чего в корпусе манометра прикрепляется микропереключатель так, что при давлении 1,5 кг/см 2 трубка Бурдо внешней своей стороной нажимает на микропереключатель, и нормально замкнутые контакты его размыкаются, а при давлении 1,2 кг/см 2 - замыкаются. Давление включения и выключения задается смещением микропереключателя относительно трубки Бурдо к ее началу или концу.

Далее через отверстие, просверленное в корпусе манометра, от микропереключателя выводятся провода, после чего манометр собирается.

Электронасос типа «Каштан», установленный в колодце (у меня им служит асбоцементная труба диаметром 150 мм), подает воду в расходную систему и параллельно в бидон, установленный в подполье.

Порядок работы системы водоснабжения следующий. При приезде на садовый участок включают систему в электросеть. Через нормально замкнутые контакты микропереключателя МП срабатывает реле Р1 и своими контактами К1 включает электронасос. Так как полость бидона не сообщается с атмосферой, воздух над уровнем воды постепенно сжимается, что создает необходимый напор в системе.

Когда давление в бидоне достигнет величины 1,5 атм, микропереключатель обесточит реле, которое отключит насос.

По мере расходования воды (примерно 3 литра) уровень ее понизится и давление в бидоне упадет до 1,2 атм. Микропереключатель опять включит реле, которое, в свою очередь, включит насос. Тот снова подает воду в систему водоснабжения, пока давление в бидоне не достигнет 1,5 атм. Система опять обесточивается.

Устройство работоспособно при соблюдении герметичности бидона.

При частичной разгерметизации бидона (утечка из него сжатого воздуха) изменяется частота включения электронасоса (включается чаще).

Для проведения работ по герметизации бидона необходимо отключить насос от сети, открыть кран слива воды, подкачать воздух любым насосом для удаления воды из бидона и заново загерметизировать его.

Уезжая, систему отключают от сети и открывают кран для сброса давления из системы водоснабжения. При угрозе заморозков система должна быть освобождена от воды.

А. КУЦЕКОНЬ, г. Киев

 

 

 

Водопровод у вас на даче

Известно, что не так-то просто обеспечить себя водой в сельской местности и на дачных участках, где нет центрального водопровода. Человек считает большой удачей, если поблизости есть водоем или имеется возможность сделать колодец, пробить скважину, нo на этом проблемы не кончаются хочется максимально использовать возможности бесперебойной подачи воды в дом, на огород, в подсобные помещения.

Вот я и хочу поделиться опытом бесперебойной подачи воды из скважины (колодца, реки, озера) с помощью электронасоса. Практически каждый может сам изготовить водонапорную установку (своеобразную "башню").

Такое устройство обеспечит водой любое подворье и дачу в неограниченном количестве - разумеется, при наличии источника воды и электроэнергии. Устройство заменяет традиционную дорогостоящую водонапорную башню; есть возможность установить в доме титан, водогрейную колонку, автопоилку для скота и т. д. Экономится время, средства и материал. Удается обойтись без всевозможных баков, бачков и иных подобных им емкостей, которые имеют свойство при недосмотре заливать помещение.

Электронасос (типа БЦ-1, 1 - 18У1 - 1) устанавливается согласно инструкции к нему. Система водопровода тупиковая, с неограниченным количеством водоразборных кранов и устройств. При открывании одного из кранов давление в водопроводе падает, эластичная емкость для воды (см. рис.) уменьшается в объеме, шток под воздействием пружины опускается, после чего "концевик" замыкает электроцепь - включается насос, который и обеспечивает подачу воды.

При закрытых кранах электронасос продолжает некоторое время работать, чем обеспечивает повышение давления в напорном трубопроводе и в емкости для воды, которая увеличивается в объеме и поднимает шток; тот, в свою очередь, нажимает на контакты и размыкает электроцепь - насос выключается и не включится до падения давления в напорном трубопроводе.

Емкость для воды - резиновая (грелка, подушка, волейбольная камера и т. п.); помещается в ящик с отверстием в верхней крышке - для штока. Последний крепится к пластине (дерево, пластмасса или другой материал) и пропускается в отверстие верхней крышки ящика. На шток (между крышкой и Пластинкой) надевается пружина, обеспечивающая срабатывание «концевика» по мере снижения давления в емкости с некоторым запаздыванием. Пластина свободно вкладывается в ящик поверх емкости. Одна из боковых стенок ящика съемная - для обслуживания устройства.

Гибкий шланг соединяет емкость с тройником через вентиль диам. 15 мм, который можно закрыть при выходе из строя емкости или гибкого шланга.

Техника безопасности - в соответствии с инструкцией к насосу. "Концевик" настоятельно советую изолировать от попадания в него воды. Если установка будет эксплуатироваться зимой, ее следует утеплять, не допуская замерзания воды.

Буду рад, если это устройство облегчит быт в вашем доме.

Б. ДУДОЛАДОВ, г. Луганск

Водонапорное устройство: 1 - электронасос, 2 - всасывающий трубопровод, 3 - клапан обратный, 4 - напорный трубопровод, 5 - тройник, 6 - вентиль 1/2 , 7 - гибкий шланг, 8 - емкость для воды, 9 - пружина, 10 - шток, 11 - контакты «концевика», 12 - выключатель, 13 - электрокабель, 14 - ящик.

 

 

 

Горячая вода в любое время

Многие жители села и садоводы имеют на своих участках душ. Как правило, это небольшая отдельно стоящая закрытая постройка с баком на крыше. Из него самотеком по трубе к душевой сетке поступает холодная вода. Конечно, в жаркий летний день приятно освежиться под прохладными струями, но весной или осенью, когда на улице свежо, далеко не каждый решится на такие водные процедуры.

Увеличить «купальный сезон» поможет простейшее устройство - водонагреватель. Его можно смонтировать даже на готовой душевой установке.

Прежде всего необходимо изменить схему подачи воды: вывести трубы за пределы душевой кабины, так как нагреватель с теплообменником располагаются на полочке, закрепленной на наружной стороне боковой стенки сооружения. В качестве нагревателя используется обычная паяльная лампа. Ее устанавливают на полочку так, чтобы камера сгорания входила в змеевик теплообменника. Изменяя интенсивность горения и подачу воды, можно регулировать температуру струй. Кроме того, применение паяльной лампы сводит всю подготовку установки к работе к 1-2 мин.

Из резервуара, расположенного на крыше душевой кабины, вода подается по стальным трубам O0,5". Выходной патрубок снабжают запорным вентилем, который служит для полного отключения системы во время монтажа теплообменника. Еще один вентиль находится непосредственно в кабине, перед душевой сеткой. С его помощью регулируют подачу воды.

Самый сложный элемент системы - теплообменник, состоящий из змеевика и кожуха. Змеевик изготавливается из стальной трубы O0,5", свитой в спираль из трех витков. Внешне он похож на толстую сжатую пружину. Чтобы витки были одинаковыми, удобно тонкую трубу наматывать на более толстую - O1,5". Готовый змеевик вставляют в кожух (отрезок трубы) и фиксируют сваркой. Свободные концы загибают вверх и подсоединяют к основному водопроводу на муфтах. Такое соединение очень удобно, так как оно позволяет снимать теплообменник на зиму, чтобы не лопнули трубы.

Возможен и другой вариант системы подогрева - с несколько увеличенным теплообменником, дающим возможность нагреть воду до более высоких температур. Но в этом случае при пользовании необходимо обеспечить добавление холодной воды. Для этого резервуар оснащают дополнительным выходным патрубком, соединенным со смесителем, к которому подключают и трубу от теплообменника. Высокая температура горячей воды и наличие смесителя значительно упрощают регулировку установки.

По всей конструкции увеличенный теплообменник отличается от предыдущего шестивитковым змеевиком и соответственно удлиненным кожухом. Смеситель лучше использовать стандартный, такой, как в ванных комнатах городских квартир. Правда, в небольших доделках он все же нуждается: необходимо снять гибкий шланг душа, а отверстие заглушить пробкой и вместо крана установить короткий патрубок с душевой сеткой. Если стандартный смеситель невозможно достать, придется использовать самодельный, который удастся изготовить из трех обрезков труб O0,5" и одного - O1,5".

С. МАЦЕЛИК, г. Первомайск, Ворошиловградская обл.

Душевая кабина с устройством подогрева воды: 1 - резервуар с водой, 2 - выходной патрубок, 3 - запорный вентиль, 4 - теплообменник, 5 - паяльная лампа, 6 - сетка душа, 7 - вентиль душа.

Схема системы подогрева воды (А - вариант устройства без смесителя, Б - со смесителем): 1 - емкость с холодной водой, 2 - выходной патрубок, 3 - запорный вентиль, 4 - соединительные муфты, 5 - кожух (перфорированная труба), 6 - змеевик теплообменника, 7 - паяльная лампа, 8 - душевой патрубок, 9 - сетка душа, 10 - вентиль душа, 11 - вентиль холодной воды, 12 - вентиль горячей воды, 13 - смеситель.

 

Капельница без затеи

У капельного, или, как его иначе называют, очагового, полива все больше поклонников. В самом деле, он обеспечивает хороший рост растений, приживаемость саженцев, экономию воды. Но как устроить систему? Капельницы, выпускаемые промышленностью, и остальное к ним оборудование рассчитаны на масштабное хозяйство.

Если есть у вас старая автомобильная камера, считайте - капельница готова. Неподалеку от места полива надо вбить в землю кол, на него повесить наполненную водой камеру.

Сверху в камере проделайте отверстие, чтобы вставлять воронку для залива воды. А от соска для ниппеля надо отвести резиновый шланг или трубку, через которую вода поступит из камеры к растению.

Несложно и дозировать подачу воды. Наденем на резиновую трубку другую - из фольги или мягкого железа (пойдет и от консервной банки). Перегибая металлическую трубку в колено, регулируйте подачу воды.

Понятно, что поливать так можно не одно растение, а сразу несколько, для этого от камеры надо отвести несколько трубочек. Впрочем, камеру можно заменить на полиэтиленовый мешок, предварительно поместив его в сетку-«авоську», за которую и подвесить на колышке.

Электромотыга

Лет семь назад изготовил я электромотыгу. Двигатель мощностью 1 кВт, трехфазный, питание 220 В, 2 850 об/мин, работает с конденсаторами. В принципе, однако, для мотыги может подойти любой электродвигатель. Колеса взял от тележки (продается в магазине за 38 рублей). Штанга, на которой крепится двигатель, ось колес, промежуточный шкив и рабочий орган — труба 3/4 дюйма. Первая передача от двигателя к промежуточному шкиву — ременная. Вторая — велосипедная цепь.

Рабочий орган представляет собой вертикальный вал, на который насажена крестовина с сошниками. Диаметр между сошниками 270 мм. На тяжелых почвах можно уменьшить. Рабочий орган делает 80 об/мин. Быстрее не надо, так как в почве будут воронки. Можно менять базу колес при желании.

Для безопасности двигатель от рамы следует изолировать, чтобы не было пробоя на корпус. Рукоятки мотыги тоже надо заизолировать.

Питание лучше подводить через резиновый кабель. Защиту от короткого замыкания надо обеспечить автоматическими электропробками на 6А и 220 В, установленными на электрощитке, от которого питается вся остальная проводка. Запустив мотор, надо заглубить рабочий орган в землю: он будет описывать дугу и рыхлить почву. Отступая назад, оставляем полосу взрыхленной земли шириной около метра — ровную, пушистую грядку.

Зонтик-теплица

О достоинствах теплиц говорить не приходится: они прочно вошли в "арсенал" как коллективных, так и индивидуальных хозяйств. С развитием садово-огородных кооперативов подобные легкие прозрачные строения все чаще появляются на участках в 6 - 8 соток. В большинстве - это самодельные стационарные конструкции, изготовленные из подручных материалов. Встречаются и выпускаемые промышленностью сборно-разборные теплицы, но купить их сложно.

Сегодня мы предлагаем читателям две складные теплицы, сделать которые может каждый.

Существует множество сборно-разборных теплиц. Как правило, они имеют внушительные размеры и даже в разобранном виде занимают много места. На сборку их уходит немало времени. Кроме того, изготовление такой конструкции своими силами связано с определенными трудностями: это и приобретение материала, обработка длинномерных деталей, усиление каркаса.

А что, если вместо одной большой теплицы сделать несколько маленьких, установка или уборка которых - дело нескольких минут? Изготовить маленькую теплицу можно буквально за один вечер.

Самый простой вариант по своему внешнему виду, да и по устройству напоминает зонтик или палатку шатрового типа. Для нее потребуется всего несколько деталей.

Каркас собирается из четырех наклонных реек, которые на петлях крепятся к вертикальному бруску. В верхней части последнего имеется проушина, используемая как ручка для подъема и переноски парника.

Нижние концы наклонных стоек стягиваются веревкой. Для этого с внутренней стороны крепят колечки, через которые и пропускают стяжку. С наружной стороны укрепляют такие же колечки для растяжек - они удерживают теплицу в ветреную погоду.

Покрытие можно выполнить либо из целого куска пленки, либо из четырех отдельных.

Пленка крепится к наклонным рейкам накладками, а к вертикальному бруску - гвоздями с широкими шляпками. При обтяжке следует учитывать, что стойки складываются. Поэтому в верхней части пленку немного выпускают за концы стоек.

Общий вид теплицы-"зонтика".

1 — колышек, 2 — стяжки, 3 — наклонные рейки, 4 — проушина, 5 — брусок, 6 — пле­ночное покрытие, 7 — накладка, 8 — рас­тяжка. А — теплица в сложенном виде.

Складная теплица-"палатка":

1 — стропила каркаса, 2 — пленочное покрытие, 3 — коньковый брус, 4 — накладки, 5 — растяжка, 6 — петли, 7 — стяжка, 8 — колышек, 9 — крючок-фиксатор.

Другой вариант теплицы имеет прямоугольную в плане форму и несколько большие размеры. Внешне она напоминает шалаш, состоящий из четырех стропил, конькового бруса и пленочного покрытия. Стропила крепятся к коньковому брусу на петлях, что позволяет их складывать.

Коньковый брус также складной - состоит из двух балок длиной по 900 мм , соединенных петлей. Чтобы он самопроизвольно не сложился в рабочем положении, обе части дополнительно фиксируются крючком.

Нижние концы стропил, как и в предыдущей конструкции, с внутренней стороны стягиваются веревкой, а с наружных растягиваются и фиксируются колышками.

Покрытие выполняется из двух кусков пленки (лавсановая или полиэтиленовая). Причем один (с учетом складывания конькового бруса) должен быть на 85 мм больше другого.

Автор: Н. Помыткин, архитектор

 

Чтобы при сборе урожая ягоды в ведре не мялись

Чтобы при сборе урожая ягоды в ведре не мялись, скрепите крест-накрест две полоски из твердого картона или фанеры шириной 8-10 см и установите их в ведро.

Когда получившиеся четыре секции заполнятся, положите сверху фанерный кружок и на него установите еще одну пару проставок.

 

Опыт показывает, что даже самые нежные ягоды в ведре с такими проставками остаются совершенно целыми.

 

Самодельные рабатки из бетона

Культурные цветы (т.е. не полевые) значительно выигрывают в плане "зрительских симпатий", если их высадить в какие то рабатки, клумбы. Да и сорняки их меньше донимают.

Даже в просто стоящую на земле рабатку даже пырею ползучему забраться гораздо труднее. Изготовить такую рабатку из бетона по силам абсолютно каждому, технология понятна из фотографий.

Для изготовления рабатки прежде всего необходимо из листа металла вырезать две полосы шириной сантиметров 15-20. Длина полосы зависит от периметра рабатки (вообще ее можно регулировать либо загибом полосы, либо местом стыка).

Концы полос стыкуются при помощи кусочка фанеры и четырех шурупов-саморезов (см. сноску 2). На внутренней опалубке фанерная заплатка должна

находиться внутри периметра, а на наружной - снаружи. Иначе в бетоне будет от нее углубление. Опалубкам придается какая-то форма так, что бы между ними было расстояние в 5-7 см.

Это вообще зависит от способа, каким вы будете разделывать рабатку. Следует учесть, что наружная опалубка должна иметь какое то углубление в конфигурации, т.е. она не должна быть абсолютно выпуклой. Иначе потом очень трудно будет ее снять. Она должна иметь некий запас по длине. Если принципиально именно выпуклая форма рабатки, то придется немного изменить замок так, что бы его можно было разъединить снаружи опалубки. Например, применить тонкую фанеру, а впоследствии стесать кромки углубления от нее и зашпаклевать углубления от саморезов.

 

Опалубки устанавливаются на грунтовом основании, которое обильно полито водой и вдавливается в грунт на 2-3 см. Основательная проливка водой обязательна, иначе сухой грунт начнет высасывать из бетона цементное молочко.

В промежуток между опалубками закладывается арматурная сетка (см. сноску 1). Затем готовится литой бетон 1:3 - 1:4 (консистенция жидкой сметаны) и заливается в промежуток между опалубками. Если опалубки высокие, то значение бетона будет достаточно большим. Что бы не "повело" внутреннюю опалубку и стенки сохранили свою вертикальность, вбейте в критических местах колышки.

Пока бетон жидкий. В него можно вдавить осколки керамической плитки (как в данном случае), мелкие природные камешки, присыпать цветной затиркой. Кстати, и сам бетон может быть цветным. Он окрашивается различными сухими или жидкими пигментами.

Примерно через сутки, когда бетон уже хорошо схватится, но будет еще поддаваться обработке, опалубку аккуратно снимают. Вынимают колышки и оттянув внутреннюю опалубку к середине рабатки и с помощью большого ножа отделяют опалубку.

Если на внутренней опалубке была вогнутость, то оттягивают ее и так же снимают опалубку. Если форма абсолютно выпуклая - разъединяют замок. После этого ножом или шпателем аккуратно сглаживают все кромки. Чем они будут плавнее, тем меньше концентраторов напряжения будет в бетоне.

Бетон в таком состоянии представляет собой очень благодатный материал для "резчика по бетону" - можно очень легко вырезать в нем различные фигуры. Например, разделать его так, как будто рабатка сделана из тщательно подогнанных камней. Особенно удачной такая разделка будет для цветного бетона.

В процарапанные углубления потом можно будет затереть контрастную по цвету затирку. Рабатку можно будет и просто покрасить акриловой фасадной краской в любой цвет. В принципе, это зависит от того, где будет стоять рабатка, от окружающего антуража, от того, что вы в ней собираетесь сажать.

Дав рабатке окончательно затвердеть (дней 5-7), ее переносят на отведенное ей место. Стенки достаточно тонкие и при кажущейся громоздкости весит рабатка немного - килограммов 15-20. После установки рабатки внутри ее удаляется дерн и в рабатку засыпается грунт для тех растений, которые вы собираетесь там растить. По периметру сеют ползучие растения, траву.

Рабатки, стилизованные под камни можно использовать на альпийской горке, на мини-террасах, в качестве подпорных стенок. Рабатки из бетона несомненно долговечнее любых деревянных, даже обработанных специальными химикатами, и не смотрятся так чужеродно, как пластиковые. На бетоне охотно селятся разные мхи, он не враждебен растительному миру (бетон - это всего лишь фактически известняк). И через несколько лет рабатки настолько органично врастают в ландшафт, что другое и представить трудно.

 

 

Изготовление красных кирпичей из доступных и дешевых материалов

Главное в этом деле - раздобыть глину. Найти ее можно прямо на участке или в ближайшем карьере. Механическая прочность кирпича зависит, прежде всего, от ее состава и чистоты.

Поэтому сначала убедитесь, надлежащего ли она качества. Существует несколько способов определения жирности глины. Расскажем о самом простом (см. рис.1).

Возьмите 0,5 л глины, добавьте в нее немного воды и тщательно размешайте до тех пор, пока она не вберет в себя всю влагу и не станет прилипать к рукам. Приготовив крутое тесто, скатайте из него шарик диаметром 40-50 мм и лепешку диаметром 100 мм. Затем просушите в тени два-три дня. Если на шарике или лепешке за это время появились трещины, значит, глина слишком жирная и требует добавления песка.

А трещин нет, и шарик, брошенный с высоты 1 м. не рассыпался, - глина нормальной жирности. Тощие глины не растрескиваются, но и не имеют прочности, в них придется подмешивать более жирную глину. Добавляют песок или глину в несколько приемов, каждый раз проверяя качество полученной массы.

Когда оптимальный состав раствора будет найден, приготовленное глиняное тесто можно использовать не только для изготовления кирпича, но и в качестве гидроизоляции для фундаментов, глиняного замка для колодца (см. рис. 2).

По способу изготовления кирпич бывает двух видов: обожженный (обычный красный) и необожженный (кирпич-сырец).

 

Последний, если приготовлен из хорошей глины и правильно высушен, во многом не уступает обожженному. Его вполне можно использовать для строительства небольших сооружений, например, сарая или бани. С него и начнем.

Прежде всего, изготовим простейшую форму (см. рис. 3)

Материал для нее - доски толщиной 20-25 мм и два листа фанеры. Габариты выбраны по размерам стандартного кирпича: 250х120х65 мм. Нижняя и верхняя крышки имеют конические выступы, формирующие в кирпиче пустоты. Они улучшают его контакт с раствором. Все детали формы соединяются гвоздями длиной 50-60 мм. Верхнюю крышку сделайте съемной. Таких форм изготовьте несколько, чтобы дело двигалось быстрее.

Перед тем как заполнить форму, слегка смочите ее внутреннюю поверхность водой и присыпьте мелкой пылью или цементом. Это облегчит выемку заготовок.

Разложите глиняное тесто по формам и хорошенько встряхните, чтобы оно заполнило все углы. Излишки" теста снимите строительной кельмой или металлической пластиной. Теперь наложите верхнюю крышку и. подержав некоторое время, снимите. Перевернув форму, выньте заготовку.

Следующий этап - сушка. Это ответственный процесс. И не так прост, как может показаться. По мере испарения влаги частицы в заготовке сближаются силами поверхностного натяжения и объем кирпича уменьшается. Усадка имеет определенный предел - до 15%. После чего сокращения объема не происходит, хотя физически связанная вода еще не успевает полностью испариться.

Для сушки лучше всего изготовить стеллаж с навесом (см. рис. 4).

Важно, чтобы кирпичи не попадали под прямое воздействие солнечных лучей и хорошо проветривались.

Длительность сушки зависит от температуры, влажности и подвижности наружного воздуха и занимает примерно от 6 до 15 суток.

Водостойкость кирпича-сырца низкая, поэтому стены из него нужно хорошо защитить от воздействия влаги. Длина свеса кровли должна быть не менее 600 мм. швы кладки тщательно перевязаны, а оконные и дверные проемы расположены не ближе 1,5 м от углов.

Для балок перекрытий поверху стен сделайте сплошную обвязку из пластин или толстых досок, соединенных друг с другом гвоздями. Через год стены обязательно оштукатурьте глиняным раствором с примесью соломы. Еще лучше облицевать наружную сторону обожженным кирпичом, перевязав облицовку через пять-шесть рядов по высоте тычковыми рядами.

Раз уж зашла речь о кладке, остановимся на ней подробнее.

 

Кирпичная кладка выполняется перевязкой (рис. 6) и делится на два типа: ложок - кирпич. лежащий лицевой стороной по длине, и тычок - кирпич, лежащий торцом.
Слои, выполненные одним ложком, называют ложковой кладкой, а если с лицевой стороны только тычки - это кладка тычковая.

При ложковой кладке кирпич перевязывается на половину своей длины. Это наиболее простой способ.. И используется для возведения перегородок толщиной 12 см (в полкирпича) и так называемых подоконных стен, когда между двумя стенами остается промежуток шириной 6 см. Такие перегородки не бывают несущими. На них нельзя ставить потолочные конструкции.

У тычковой кладки кирпич перевязывается на половину своей ширины. Таким способом кладут стены в один кирпич (25 см). А при толщине стен 38 ом чередуют ложковые слои с тычковыми. Стыковые швы чередуют на четверть кирпича, и на лицевой стороне создают полукрестия.

Точно так же возводят стены толщиной 51 см: с лицевой стороны чередуют ложковые и тычковые слои, а стыковые швы чередуют на четверть кирпича.

Вот так незаметно мы с вами почти построили дом. Правда, пока на бумаге. Но вернемся снова к исходному материалу. Кирпич-сырец, если требуется, можно самому и обжечь. Дело это хлопотное. Для всего дома вряд пи стоит затеваться. Но если для завершения строительства или ремонта недостает 30-50 обожженных кирпичей. попытаться можно.
Обжиг керамических изделий - сложный процесс.

Его можно разделить на три этапа: прогрев, собственно обжиг и регулируемое охлаждение. На первом этапе из обжигаемых изделий удаляется гигроскопическая (физически связанная) и гидратная (химически связанная) вода, частично разлагаются карбонаты, сгорают органические примеси и равномерно прогревается вся масса.

При этом глинистые минералы разрушаются, а глина переходит в аморфное состояние. При температуре 800-1000 градусов у легкоплавких глин и при 1150-1200 градусов у тугоплавких происходит спекание масс и образуется керамический черепок.

После обжига изделия охлаждают. Процесс этот весьма ответственен. Только что обожженный кирпич не терпит резкой смены температур и доступа холодного воздуха. Допусти это, и образуются трещины. Температуру снижают медленно, и лишь доведя ее до 650 градусов, процесс можно ускорить.

 

Промышленный обжиг кирпича ведут в специальных кольцевых и туннельных печах. Мы же в дачных условиях попытаемся обжечь кирпич сырец в обычной 200-250 литровой бочке с вырезанными днищами, поставленной на костер (рис. 5).

Кострище лучше разместить в яме глубиной 400-500 мм, а бочку поставить на ножки высотой 200 мм - это обеспечит более равномерный прогрев, да и огонь поддерживать станет удобнее.

Кирпич укладывается один на другой с небольшим зазором. После заполнения бочки ее закрывают металлическим щитом для предотвращения доступа холодного воздуха. Можно использовать и вырезанные днища, приклепав к ним для удобства простейшие ручки.

Огонь в костре поддерживают в течение 18-20 часов, так что запаситесь заранее топливом. Режим обжига подбирается экспериментально.

Остывать загруженная бочка должна постепенно, при закрытых крышках. Температуры можно регулировать, уменьшая огонь костра. Открывают бочку лишь после окончательного остывания - спустя 4-5 часов.

Завершив дело, проверьте качество работы. Остывший кирпич расколите строительным молотком на две половинки. Хорошо обожженный кирпич на разломе имеет одинаковый цвет и структуру.

Залейте обломки водой и выдержите несколько часов. После намокания обожженный кирпич не должен различаться или разрушаться. Сравните свойства самодельного кирпича с заводским и можете делать вывод - удался он или нет.

Изготовление строительных блоков без цемента

Блоки изготавливаются без цемента, на основе веществ, которые при определенных условиях образуют цементирующий состав, превосходящий по прочности цемент.

Основной компонент - жидкое стекло. Жидкое стекло широко применяется в быту. например, как конторский силикатный клей. В строительстве - на заводах бетонных изделий, там его можно достать в любых количествах. Компоненты смеси в весовых частях:

Песок - 20
Жидкое стекло - 15
Мел - 4
Известь гашенная - 3
Каолин - 2

Песок берут речной, мелкий. Предварительно его просеивают, добавляют молотый мол и тщательно перемешивают. Затем добавляют гашенную известь и каолин. Затем добавляют жидкое стекло и перемешивают до однородной тестообразной массы.
Формирование блоков: размеры блоков Вы можете выбрать сами (стандартный размер - 360х260х125).

Для изготовления формы обычно служит дерево, но можно применять и другие материалы, форму можно сделать разнообразной. Перед заливкой массы внутренние поверхности формы желательно смочить.

Блоки можно изготавливать разноцветные с добавлением красителя. Добавляют: цветной мел, порошок от размола красных кирпичей. Одним из компонентов является каолин - это минеральное вещество широко применяется при производстве бумаги, фарфора и т.д.

Каолин - это белый порошок, вместо него можно добавить молотый кирпич.

Данный тестообразный состав может быть применен в качестве раствора для соединения блоков в процессе строительства.

Одним из существенных преимуществ данной технологии является высокая прочность блоков и возможность изготовления блоков с различными наполнителями (керамзит, опилки, шлак и т.д.). Возможно изготовление блоков любой формы и размеров, армированных плит.

Изготовление можно организовать на месте строительства или в домашних условиях.

 

 

 

Производство кирпича методом полусухого формования

Несмотря на то, что кирпич - это один из самых древних материалов, он и сегодня является наиболее применяемым в строительстве, как в жилищном, так и в гражданском.

До недавнего времени основное количество кирпича производилось методом пластического формования. К недостаткам этого метода необходимо отнести то, что необходимо сушить отформованный кирпич.

Для качественной поверхности кирпича необходимо, чтобы процесс сушки происходил медленно. В результате сушка занимает от 3-х дней до нескольких недель, и несмотря на то, что многие заводы вводят в глину целый комплекс элементов для уменьшения растрескивания кирпича в процессе сушки, (такие как шамот, опилки, уголь, сланец и др.), все равно добиться, чтобы кирпич не растрескался удается не многим.

Сегодня каждый руководитель завода пластического формования стоит перед выбором.

Или же пытаться производить более менее качественный кирпич. А для этого требуется увеличить срок сушки кирпича и увеличить количество добавок в шихте. Первое увеличивает потребление энергоносителей в 1,5-2 раза, второе тоже приводит к удорожанию готового кирпича, поскольку любая добавка стоит значительно дороже глины.

Или же производить более дешевый, но низкокачественный кирпич.

Вторым недостатком метода пластического формования является то, что для получения качественного кирпича глину необходимо качественно переработать, что требует больших затрат на электроэнергию. Поэтому большинство отечественных предприятий использует минимальный комплект перерабатывающего оборудования, что отнюдь не способствует качеству выпускаемого кирпича.

Особенно хочется сказать об использовании парка сушильных и обжиговых вагонеток. Так, для кирпичного завода мощностью 10 млн штук кирпича в год, требуется около 100 обжиговых вагонеток, 500-800 сушильных вагонеток и около 20000 сушильных рамок.

Учитывая, что и те и другие вагонетки работают в агрессивных средах, срок их эксплуатации небольшой, и как следствие стоимость ремонта и возобновления парка вагонеток занимает значительное место в себестоимости кирпича. Применение современного оборудования западных фирм, таких как Келлер, Серик, Морандо, позволяет частично избавиться от этих недостатков и получить качественный кирпич.

Однако этот кирпич весьма дорог и используется в основном более богатой частью населения, а стоимость одного только оборудования оценивается десятками миллионов долларов, так, что едва ли заводы, использующие импортное оборудование найдут широкое применение в России.

Другим способом производства кирпича является метод полусухого формования. Данный метод широко рапространен в Ростовской области и Краснодарском крае, где практически половина крупных кирпичных заводов работают по этой технологии. Заводы по производству кирпича полусухим методом также работают в Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Московской областях и на Урале.

Данный метод предусматривает подсушку глины в сушильном барабане в течение 10-15 минут, после чего глина измельчается стержневым смесителем в порошок с фракцией 0,5-5 мм и формуется в кирпич колено-рычажными прессами. Поскольку формование происходит при влажности порошка 8-10%, то отформованный кирпич не требует сушки и подается сразу после формовки в печь.

Следовательно:

- не требуются затраты на энергоносители для сушки,
- не требуется ввод в глину добавок для улучшения сушильных свойств кирпича,
- даже при наличии в глине солей, они не выступают на поверхности кирпича,
- технологическое оборудование более простое и потребляет значительно меньше электроэнергии.

Одновременно снижаются затраты на строительство завода, так как:

- оборудование для полусухого прессования стоит в несколько раз дешевле,
- размеры здания значительно меньше,
-отсутствует отделение для сушки кирпича, которое обычно занимает довольно большое пространство.

Сравнительные анализы работы кирпичных заводов показывают, что себестоимость кирпича при полусухом методе в 2 раза ниже, что позволяет в современных условиях стабильно получать высокую прибыль.

В отношении нового строительства хочется отметить, что завод полусухого формования занимает в 2 раза меньшую площадь, чем аналогичный пластического и его строительство обходится в 2-2,5 раза дешевле.

Одновременно мне хотелось бы рассказать о получивших широкое применение в Ростовской области печах со съемным сводом. Данные печи сочетают в себе преимущества кольцевой и туннельной печей. То есть с одной стороны они полностью механизированы, с другой стороны не требуют парка обжиговых вагонеток. Кирпич загружается в эти печи и выгружается через своды пакетами по 300-600 штук. После загрузки свод перекрывается плитами из огнеупорного материала и обжиг производится, как в обычной кольцевой печи.

К достоинствам этой печи можно отнести рассредоточенный отбор дымовых газов, что позволяет получать кирпич гарантированно более высокой марки, чем в туннельной печи.

Автор: Иванюта Григорий Николаевич

 

Приготовление искусственного песчаника без обжига

Мне случайно попался старый пыльный журнал 91 года. Называется он "СДЕЛАЙ САМ". Оттуда я вычитал интересную технологию изготовления искусственного песчаника. Поэтому ниже привожу её с небольшими корректировками...

Существует старый способ изготовления одного строительного материала и огнеупорного сравнительно с другими, и главное - дешевого.

Материал этот - искусственный песчаник , изготовленный без обжига, по способу, изобретенному Рансом около 50 лет тому назад, но, по каким-то непонятным причинам, забытый и совсем, сколько нам известно, до сих пор не применяемый у нас.
Искусственный песчаник, изготовляемый по способу Рансома, может быть получен любой величины и формы и пригоден не только для грубых стенных кладок, но также и для мелких, изящных архитектурных украшений.

Он состоит из обыкновенного песка и глины или другого какого-либо минерального вещества, например земли и кремнеземлистого связывающего вещества, которое делает массу твердой. При этом кремнезем переходит в кремнекислую нерастворимую известь: от этого масса приобретает свойства старого римского цемента, который сохраняется без изменения в течение более двух тысяч лет.

Приготовление песчаника просто, производство его основано на научных данных...

Песок и мыло или заменяющее его другое минеральное вещество тщательно перемешивают с определенным, по предварительной пробе, количеством растворенного натрового стекла . Производится это в глиномятной машине; хотя возможно и другими способами, например, месить ногами и перемешивать лопатами в ямах, кадках, ящиках и т.п.

Получаемую вполне плотную массу прессуют в формах или провальцовывают пластами. После того ее насыщают хлористым кальцием ; вследствие этого происходит двойное разложение обоих употребленных растворов; образуется нерастворимая кремнекислая известь и хлористый натрий (поваренная соль); первый связывает (цементирует) все твердые части песка или мела и т.п., а последний удаляется при промывке.

Издержки на приготовление песчаных камней и пластин - менее, чем в некоторых местах цена за натуральные камни; издержки на формование, украшение и т.п. также незначительны. Главный расход здесь составляет заготовление необходимых форм, но и этот последний также невелик, потому-то для форм может быть употреблено и дерево, и гипс.

Главные выгоды этого способа приготовления песчаника следующие:

1) Приготовление просто, не требует предварительной выучки и потому доступно всякому; дешево и не требует больших расходов на устройство особых приспособлений.

2) Употребляемые материалы принадлежат к обыкновенным и везде находящимся естественным произведениям самой низкой цены.

3) Песчаник может приготовляться на месте потребления, в необходимой для производства форме, в потребном количестве и во всякое время года, а главное, без обжига.

4) Наружный вид песчаника такой же, как и естественного; он может быть окрашиваем в желаемый цвет.

5) Приготовление песчаника не сопряжено с какой-либо потерей материала.

6) В случае надобности, песчаники можно делать полыми, и разных форм, смотря по надобности.

7) Искусственные камни не выветриваются на воздухе, как бывает с естественными, а от времени они делаются тверже и потому составляют прекрасный материал для наружных обкладок, облицовок и украшений зданий.

8) Твердость искусственных камней много значительнее, чем камней из портландской извести.

Относительная твердость песчаника была испытана следующим образом.

Приготовленный из упомянутой массы песчаник в 4 дюйма ширины, 4 дюйма толщины и 16 с небольшим дюймов длины был положен концами, на одну линию, на железные подкладки, расстояние между которыми составляло 16 дюймов; камень этот выдержал наложенную на середину его тяжесть в 2122 фунта, т.е. 53 пуда с лишним, тогда как такого же размера и формы камень из портландского известкового камня, при тех же условиях, переломился от тяжести в 795 фунтов, т.е. менее 20 пудов.

Сила сцепления между собою частиц, из которых составлен песчаник, испытывалась над особенно обтесанными кусками, тонкие части которых имели 5/2 дюйма в поперечнике.

При этом оказалось, что камень Рансома выдержал 1,98 (почти 2 фунта), а камень из портландского известняка, того же объема и при одинаковых условиях, разрывался при 1,10 (на девять с половиной золотников более фунта); один естественный камень (известняк) ломался при 0,79 фунта (почти на 20 золотников менее фунта), а другой выдерживал еще менее всего 0,76 фунта.

Кубик в четыре дюйма из песчаника Рансома выдерживал, не раздавливаясь, тяжесть в 30 тонн или без малого 200 пудов.

Для испытания влияния воды и кислот на песчаник Рансома было взято несколько проб одинаковой формы и величины, очищены жесткою щеткой и совершенно высушены при 80° Р; потом насыщены водою и взвешены; таким образом определялась степень поглощения воды; после кислот определяли потерю веса каждой пробы; затем их вываривали в воде до совершенного удаления кислот и снова взвешивали; наконец, после высушивания при 80° Р и очистки щеткой определялось все количество потери от влияния на него воды и кислот.

По этим испытаниям, произведенным над песчаником, в различных растворах кислот, оказалось, что песчаник, изготовленный по изобретенному способу Рансома в отношении сопротивления его влияниям означенных веществ и атмосферы, одинаков с лучшими естественными, братыми для сравнительного с ним испытания.

При этом должно заметить, что песчаник Рансома был изготовлен для испытания всего лишь за 14 дней, а так как он от времени делается тверже, то его признали уступающим только таким, как гранит, базальт и т.п., одним из самых твердых строительных материалов.

К сказанному остается добавить, что глиномяльные машины, прессы, равно формовки чугунные, в настоящее время имеются всех размеров: и ручные, и с конными приводами, и недороги.

1) Натриевое растворимое стекло состоит из смеси порошка кварца, прокаленной соды и угля или из порошка кварца, прокаленной глауберовой соли и угля, Мелкоизмельченное растворимое стекло при кипячении с водою дает раствор. Он имеется в продаже. Сохраняется в плотно закупоренных склянках.

2) Кальций - металл, входящий а состав известняков, например, мела, мрамора и т.п.

Хлористый кальций - значит кальций, соединенный с хлором, а хлор - это особый газ, зеленовато-желтого цвета, неприятного удушливого запаха. В свободном состоянии в природе не встречается, а непременно в соединении с другими телами

 

Печь на улице

Предлагаемая печь устанавливается на открытом воздухе и предназначена для приготовления пищи ( в том числе шашлыков), подогрева воды для различных хозяйственных нужд, для сушки яблок, груш, грибов.

Общий вид печи показан на рис. 1. К печи примыкает бак для подогрева воды (2) и съемная труба (3). Печь установлена на постаменте (4), под него подкладывают лист шифера, на который кладут дрова, чтобы они не сырели.

Каркас печи (рис. 2) сварной, из уголка 36X36 мм, в него вварена рама (5), на которую уложен плоский колосник (6) из листа стали с рядами отверстий диаметром 8—10 мм для золы. Под рамой оборудуется зольник (7, 8) — ящик из листового железа. Конструкция дверцы (9) вынесена на отдельный рисунок (10 — накидка; 11 — скоба; 12 — ручка; 13,14—петли; 15 — соединительная шпилька). На рис. 2 цифрами обозначены: 16 — шампуры; 17, 18 — щелевые отверстия и крючки для присоединения к каркасу бака; 19 - отверстие для присоединения к каркасу боковых стенок.

Бак для подогрева воды (рис. 3) снабжен стойками (21), Г-образным патрубком, изготовленным из трубы диаметром 90 мм (22), краном (23), П-образными скобами и накидными замками конструкции инженера Леонтьева (24, 25) для присоединения бака к каркасу крышкой (26).

Боковые стенки с карманами (рис. 4) устанавливаются в том случае, если вы хотите иметь теплую воду для душа: 27 — лист железа; 28 — полые коробки; 29 — патрубки. Боковые стенки крепятся к каркасу с помощью болтов.

Рис. 5 — труба (размеры указаны): 30 — искрогаситель; 31 — зонтик. Труба должна легко надеваться на патрубок (22) и не качаться на нем.

Рис. 6 — крыша печки, выполненная из листа железа толщиной 1,4 мм с отбортовкой с 4 сторон. В задней части крышки сделаны выемы (32) для сочленения крышки со стенкой бака.

Рис. 7 — постамент: 33 — кирпичные столбики; 34 — крышка.

Рис. 8 — сушилка для грибов и яблок: 35, 36 — стойки, снабженные отверстиями; 37 — стержни диаметром 8 мм; 38 — стяжки с зацепами; 39 — шампуры из проволоки.
Печь собирают так: к каркасу прикрепляют болтами М8 (наружу резьбой, чтобы она не обгорала в топке) боковые стенки.

Полые коробки стенок соединяют трубой диаметром 0,5 дюйма. Затем каркас печи устанавливают на постамент. К нему подносят бак, приподнимают и зацепами-скобами направляют в щелевые гнезда. Опустив бак, его притягивают замками к каркасу внизу. Топка накрывается крышкой.

Труба надевается на патрубок. Бак заполняют водой. Для сушки грибов и яблок стойки сушилки устанавливают на крышку печи, соединяют их вверху стяжками, в отверстия вставляют стержни, фиксируя их гайками. На эти стержни рядами в 3—4 этажа укладывают шампуры с грибами или нарезанными яблоками.

При приготовлении шашлыков с печи снимается крышка, после прогорания дров и образования углей, и над топкой укладываются рядами шампуры.

Перед окончательным переездом в город печь разбираю. Снимаю трубу, отсоединяю бак, слив из него воду, затем каркас печи устанавливаю в кладовой, на крышку ставлю бак. Постамент укрываю листом шифера, чтобы его крышка не ржавела.

В зимнее время, когда на участке нет работ, садовод, имея слесарный инструмент и тиски, в гараже или сарае может сделать все заготовки, а потом по узлам сварить.

Печь на опилках

Опилки и мелкую щепу, которые остаются после строительства, можно с успехом использовать для обогрева дачного домика, если в обычную "буржуйку" установить поддон из стального листа толщиной 2...3мм с отверстием в середине. Поддон нужно сделать съемным, чтобы, когда кончатся опилки, снова топить печь дровами.

Такие печи в военные и послевоенные годы встречались у тех, кто жил недалеко от лесозаготовок, где опилки были бесплатными отходами.

Пользуются печью так: сверху через отверстие в плите вставляют конический кол (его нужно подогнать к отверстию в поддоне, чтобы не было зазора). В пространство вокруг кола плотно набивают опилки. Осторожно, чтобы опилки не осыпались в отверстие, вынимают кол, закрывают плиту и снизу поддона через печную дверку зажигают дрова. Опилки загораются и тлеют. Всю ночь (5...7 часов) печь греет комнату.


 

Изготовление дешевого и прочного кровельного материала

Традиционный гидроизоляционный материал битум (смолу) применяют давно. Только отсутствие лучших материалов соответствующего назначения, вынуждает применять битум мирясь с его недостатками. А именно: пожароопасностью, недостаточной термостойкостью (текучестью, даже при незначительном нагреве) и повышенной хрупкостью при охлаждении. Битум все реже используется в хозяйственной деятельности людей, вытесняемый современными гидроизоляционными материалами. Эти новые материалы всем хороши кроме одного - цены!

Для тех, кто не в состоянии выстилать деньгами крышу, предлагается следующая технология:

В емкость с плавящимся битумом (смесь смолы и солярки) добавляются отходы термопластических полимеров (старые полиэтиленовые кульки, пленка и т.д.) в количестве 8-15% от объема битума, это для заливки крыш. При большем процентном соотношении полимера, после остывания защищаемая конструкция получается, как бы "завернутая в полиэтиленовый пакет".

В результате сплавления битума и термопластов в единую массу получается композиционный материал с повышенной термостойкостью и прочностью. Безремонтный срок службы композиционной гидроизоляции увеличивается в несколько раз по сравнению с традиционной гидроизоляцией.

Работать с расплавленным битумом вещь малоприятная, да и просто опасная. Уже не одно десятилетие используются водно-битумные эмульсии (легкоподвижные дисперсионные смеси составленные из воды и битума), но гидроизоляция изготовленная с применением вышеуказанных эмульсий обладает такими же недостатками, как и из обычного битума. Применяя новую технологию данные недостатки можно устранить.

Краткая инструкция

Вместо "чистой" водно-битумной эмульсии применяется следующая смесь:

- водно-битумная эмульсия - 1 часть,
- цемент М400-500 - 1часть,
- мелкий речной песок (зола ТЭЦ, молотый шлак) - 5 частей,
- вода 2-4 части.

Смесь необходимо использовать в течение 2-3 часов.

 

Экономичные стены

Каждый индивидуальный застройщик мечтает, чтобы его дом получился не только красивым и долговечным, но и недорогим. Конструкции и материалы стен составляют примерно третью часть всех расходов. Возможна ли здесь экономия?

Предлагаю делать стены монолитными, из легкого бетона с наполнителем; роль опалубки выполняют асбоцементные листы, им же затем предстоит служить облицовкой. Стоимость таких стен ниже, чем кирпичных, а применение легких заполнителей (опилки, шлак, камыш) повысит их теплозащитные свойства. К тому же они могут быть более тонкими и легкими. В итоге снизятся транспортные и строительные расходы.

Применение опалубки из асбоцементных листов убыстряет строительство, устраняя необходимость в таких трудоемких операциях, как оштукатуривание. Монолитные стены получаются долговечными, обладают высокой прочностью, не боятся влаги, практически несгораемы.

Формовку стен начинают с установки по периметру фундамента вертикальных штанг — деревянных стоек каркаса. Расстояние между ними зависит от толщины стоек и материала горизонтальной обрешетки для крепления асбоцементных листов. Между собой соседние стойки крепят подкосами. Их верхние концы связывают горизонтальными планками.

С лицевой стороны на цоколь, отступая от наружной кромки 30-40 мм, ставят полуволнистые или волнистые листы наружной облицовки с перекрытием на полуволну. Их крепят к обрешетке, предварительно плотно подогнав к фундаменту.

С внутренней стороны дома навешивают плоские плиты внутренней облицовки. В отличие от наружной их крепят встык, стараясь получить плотный шов и ровную поверхность. Между плитами и стойками вставляют временные распорки; по мере заполнения пространства между облицовками бетонной смесью их убирают.

Возможны и другие конструкции стен: например, с округленными наружными углами (из асбоцементных деталей кровли для покрытия коньков), с использованием фигурных листов.

Чтобы избежать значительной усадки стен, бетонную часть с заполнителями необходимо армировать по высоте. Для этого удобно использовать металлическую сетку с крупными ячейками (ее можно изготовить в домашней мастерской, воспользовавшись советами журнала "Кролиководство и звероводство", № 2, 1983 г.).

Полуволнистые асбоцементные листы наружной облицовки прикрепляют винтами к каркасу, начиная от цоколя к карнизу, напуская на нижележащий ряд 5-6 см; при этом кромки листов совмещают по высоте, что придает стенам более эстетический вид. В местах, где не удается получить плотные швы, их замазывают цементным раствором (на одну часть цемента — 3 части песка). Очередные ряды облицовочных листов прикрепляют к каркасу после затвердевания бетонного заполнения предыдущего ряда. Для таких конструкций стен отпадает необходимость в обрешеточной опалубке и армировании получаемого монолита.

Начиная с 15-20 см от цоколя посередине стены и выше целесообразно делать два ряда пустот, ширина и промежуток между которыми 35-40 мм. Для устройства таких пазух в бетон очередного ряда вставляют кинжалообразной формы доски, обернутые рулонным кровельным материалом. После затвердевания заполнителя доски выдергивают, бумагу удаляют. Возможны и другие способы устройства пустотелых стен. До подоконников и потолочного перекрытия пустоты не доводят на 30 — 40 см. В эти «пазухи» можно ничего не засыпать. Они уменьшают расход бетона стены, а из-за профилированной поверхности облицовки и пустот в монолите дом не перегревается в жаркое время, воздух в нем чище, необходимой влажности.

По верхней части стен в бетон заделывают хомуты из листовой стали или длинные болты — для крепления верхней обвязки; кроме того, с внутренней стороны оставляют специальные гнезда для укладки торцов балок чердачных перекрытий. Гнезда делают несколько больших размеров, чем концы балок; между крайними балками и прилегающей стеной оставляют зазор не менее 5 см. Для связи стен с перекрытием концы средних балок заделывают в стены.

Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Их изготовляют временными, на 2 см больше, и укрепляют в вырезанных проемах асбестоцементных изделий и на обрешетке. С боковых сторон временных коробок ставят антисептированные деревянные пробки для крепления постоянных блоков. А щели между стенами я постоянными коробками конопатят.

В нижней части стен, с противоположных сторон дома, свободных от пристроек, на высоте 30-40 см от уровня земли делают по одному или по два вентиляционных отверстия (продухи) подполья. В стенах сельских домов обычно их заменяет лаз для затаривания картофеля в подполье. Продух закрывают частой сеткой (см. журнал «Сельское строительство», № 1, 1983г.). Коробки всех отверстий антисептируют, защищают гидроизоляцией и замоноличивают в стене.

Чтобы бетон давал меньше усадки, следует использовать крупные заполнители и обеспечить влажный режим твердения. Для изготовления керамзитобетона в раствор из цемента и песка в пропорции 1:3 засыпают керамзит, предварительно смоченный водой, и тщательно перемешивают.

Бетон с заполнителями укладывают между облицовочными листами два раза в день слоями, толщиной по 20 — 25 см, тщательно проштыковывая лопатой, ломом или другим подходящим инструментом, особенно в углах и суженных местах, а затем уплотняют трамбовкой, добиваясь лучшего заполнения всего объема. По мере бетонирования периодически проверяют целостность Опалубки, расстояние между листами облицовки и плотность их совмещения.

От стоек и обрешетки стены освобождают после затвердения бетона, через несколько дней, а снятый пиломатериал используют при устройстве несущих конструкций скатных крыш здания.

Лаги для настилки полов опираются на кирпичные или бетонные столбики фундамента. Расстояние между ними зависит от размеров здания, толщины лаг и половых досок. Столбики, расположенные по периметру фундамента, не рекомендуется связывать с цоколем и стеной дома. Полы должны быть минимум на 15 см выше гидроизоляции цоколя. Вокруг последнего делают отмостку цементным раствором (состава 1:2), придавая уклон в сторону от дома, и железнят, то есть заглаживают металлическим листом чистое цементное тесто. Сливной уклон предохраняет от попадания влаги в нижнюю часть стен.

После полного высыхания стен наружную облицовку окрашивают водостойкими или силикатными красками.

Поверхность плит внутри здания можно окрашивать, полировать, делать рельефной (на кухне, в санузле), оклеивать обоями. Такие стены полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и эстетическим требованиям, предъявляемым к интерьеру дома.

В. САМОЙЛОВ, каменщик-строитель, г. Чебоксары

Разрез "слоеной" стены: 1 — верхняя связь, 2 — подкос, 3 — внутренняя облицовочная плита, 4 — бруски обрешетки, 5 — стойки-штанги, 6 — гидроизоляция, 7 — фундамент (бутобетон), 8 — песчаная подушка, 9 — цоколь, 10 — сливной уклон, 11 — пустоты в стене, 12 — листовая наружная облицовка, 13 — распорка.

 

 

Что нам стоит дом построить

Небольшой летний домик, который можно построить своими силами, — мечта многих садоводов.

В этом номере мы знакомим читателей с разработкой Нововятского комбината древесных плит — проектом сборного щитового домика для садового участка.

"Вам нужен садовый дом? Пожалуйста", — такой рекламный призыв можно увидеть на стендах специализированного магазина "Ваш дом" в городе Кирове. И действительно, на площадке перед входом в торговый зал выставлены образцы садовых домиков, которые можно приобрести в виде комплекта с последующей сборкой непосредственно на участке. Кроме того, на прилавках — множество строительных материалов, различных приспособлений и устройств, необходимых в хозяйстве. Подобные магазины есть, к сожалению, не везде. А садоводы зачастую возводят жилье из подручных материалов, и по собственным, порой не самым удачным проектам.

Сегодня мы знакомим читателей с одним из экспонатов этой выставки-продажи: проектом небольшого щитового садового домика с жилой комнатой, кухней, мансардой, разработанным Нововятским комбинатом древесных плит для строительства на садовом участке своими руками.

Любой дом начинают возводить с фундамента. Все его параметры и характеристики зависят от конкретных условий участка. Поэтому рекомендовать какой-либо определенный тип фундамента нецелесообразно. Здесь требуется согласование с районным архитектором, занимающимся планировкой участков.

Данный вариант предусматривает использование столбчатого фундамента, поверх которого укладывают брус обвязки, предварительно поместив под него гидроизоляцию в два слоя рубероида, чтобы защитить помещения и саму конструкцию от проникновения почвенной влаги. Брус обвязки повторяет рисунок плана. В углах и местах примыкания балок соединения выполняют в «четверть» и скрепляют гвоздями.

По внешнему краю обвязки устанавливают щиты, образующие стены. Для этого понадобится три типа щитов: глухие, с типовым оконным блоком ОР12-09 и с типовым дверным блоком ДГ21-9. Все щиты собирают из бруса 100X100 мм, образующего каркас 2500Х1196 мм, который обшивается листами древесноволокнистых плит (фанерой, досками). Наружные стены заполняют утеплителем из минеральной ваты. Внутренние перегородки могут быть пустотелыми. Щиты крепятся к брусу обвязки гвоздями (косым забоем). Поверху стены стягивают доской 19X110 мм, образующей верхнюю обвязку.

По завершении монтажа вертикальных конструкций в помещениях первого этажа устраивают пол. На выступы нижней обвязки раскладывают лаги (брусья сечением 50Х100 мм) в направлении осей, обозначенных цифрами, на расстоянии 600 мм друг от друга. Поверх них стелют доски пола сечением 28X94 мм. Затем в прихожей делают площадку высотой 300 мм — она служит опорой лестницы в мансарду.

Завершив строительство основного объема дома с жилыми и подсобными помещениями, можно приступить к возведению крыши и оборудованию мансарды. Стропила, представляющие собой треугольную раму, собирают по отдельности и в готовом виде монтируют непосредственно на доску верхней обвязки с шагом 600 мм в направлении осей, обозначенных буквами. Крайние рамы одновременно являются и фронтонами, куда вмонтированы типовые оконные блоки ОР09-06. Наружная поверхность Стропил обшивается декоративными рейками 13X94 мм. Для опоры фронтона главного фасада устанавливается стойка-брус сечением 100X100 мм, нижним концом замоноличенная в бетонное основание. По верхним узлам стропила связывают коньковой доской сечением 50X120 мм. Для придания конструкции жесткости крайние пары скрепляют досками ветровой связи, расположенными в диагональном направлении.

Поверхность крыши обивают досками сплошной обрешетки, на которую затем крепится кровля — волнистые асбестоцементные листы. Конек покрывают специальными шаблонами. По окончании отделки крыши к торцам обрешетки и нижних стропильных прогонов прибивают лобовые доски сечением 22X144 мм. Свесы стропил зашивают декоративной рейкой сечением 13X94 мм.

Для пола мансарды используют доски сечением 28X94 мм. Их укладывают непосредственно на нижние стропильные прогоны, оставляя люк лестницы неперекрытым. Стены и потолок верхнего этажа обивают листами многослойной фанеры или ДСП. К тетиве (косоурам) лестницы прибивают рейки ограждения, выходящие в люк мансарды на высоту 900 мм и оформленные перилами.

Затем в щиты с проемами вставляются оконные и дверные блоки; стыки заделываются наличниками. С внутренней стороны оконных проемов устанавливают подоконные доски сечением 144X44 мм, укрепленные брусьями 44X44 мм. К брусу нижней обвязки по всему периметру дома прибивают сливной брусок, покрытый оцинкованной жестью. Стыки щитов уплотняют паклей и- закрывают рейкой сечением 13X28 мм.

Завершив строительство дома, можно приступать к отделочным работам. Потолок в помещениях обшивают листами ДВП, фанеры или оргалита. Поверхность «чистого» пола покрывают линолеумом, оргалитом или другим листовым материалом, затем прибивают плинтус. Выступающую на поверхность часть фундамента зашивают досками, от которых делается глиняная отмостка для отвода дождевых и талых вод от строения.

Внутри помещения покрывают эмалями, водоэмульсионными или масляными красками. Двери можно оклеить пленкой или покрыть морилкой. Для наружной окраски желательно применять водостойкие краски: для стен — светлых тонов, а для фронтона и деталей — темных.

Максимальная функциональность при небольших размерах (дом имеет комнату, кухню, прихожую с лестницей, ведущей в мансарду), лаконичность формы, простота сборки делают эту конструкцию особо привлекательной. А контрастное цветовое решение постройки будет прекрасно сочетаться с зелеными насаждениями участка.

Вверху — последовательность сборки дома, внизу — фасады садового домика.

Разрез дома: 1 — фундамент, 2 — гидроизоляция, 3 — брус обвязки. 4 — щит с дверным блоком (ДГ21-9), 5 — глухой щит с утеплителем, 6 — доски обшивки, 7 — лобовая доска, 8 — нижний прогон стропил, 9 — стропильная нога, 10 — стойка, 11 — обрешетка, 12 — волнистый асбестоцементный лист, 13 — стяжка, 14 — коньковая доска, 15 — асбестоцементный коньковый шаблон, 16 — скобы. 17 — облицовка из древесноволокнистых плит, 18 — элементы крепления оконного блока фронтона, 19 — доски пола мансарды. 20 — лестница, 21 — перегородки без утепли теля, 22 — сливной брус. 23 — лаги, 24 — покрытие пола (линолеум, оргалит и др.)

План садового домика: А — жилая комната (8,6 м 2 ); Б — кухня (5,8 м 2 ): В — прихожая с лестницей в мансарду (2,9+2,9 м 2 ); Г — крыльцо с лестницей.

Стропила: 1 — коньковая доска (50X120 мм), 2 — стропильная нога (50X180 мм), 3 — стяжка (50X100 мм), 4 — стойка (50X180 мм), 5 — нижний прогон стропил (50X180 мм), 6 — скобы, 7 — накладка (50X10 мм).

Щиты для сборки домика (А — глухой щит с утеплителем), Б — щит с оконным блоком ОР12-09, В — щит с дверным блоком ДГ21-9): 1 — брус (100X100 мм), 2 — древесноволокнистая плита, 3 — утеплитель (минеральная вата), 4 — наличник-доска (59X26 мм), 5 — типовой оконный блок ОР12-09, 6 — наличник-доска (19X54 мм), 7 — брус крепления оконного блока (100X50 мм), 8 — сливной брус (44Х Х44 мм), 9 — подоконник-доска (144Х Х44 мм), 10 — брус крепления подоконника (44X44 мм), 11 — типовой дверной блок ДГ21-9, 12 — брус (45X36 мм), 13 — металлический слив.

 

Сборочная схема садового домика: 1 — крыльцо, 2 — стойка, 3 — брус обвязки, 4 — площадка лестницы, 5 — лестница в мансарду, 6 — ограждение лестницы, 7 — рейка верхней обвязки, 8 — перегородка кухни, 9 — стропильная нога, 10 — обрешетка, 11 — волнистый асбестоцементный лист, 12 — ограждение люка мансарды, 13 — лобовая доска, 14 — рейка обшивки фронтона, 15 — коньковая доска, 16 — оконный блок фронтона, 17 — многослойная фанера (ДСП) обшивки стен мансарды, 18 — пол мансарды, 19 — плинтус, 20 — обшивка свесов стропил, 21 — наружный глухой щит, 22 — накладка, 23 — элементы крепления оконного блока фронтона, 24 — внутренняя перегородка, 25 — щит с дверным блоком. 26 — сливной брус, 27 — доски пола, 28 — гидроизоляция, 29 — лаги, 30 — фундамент, 31 — доски обшивки цоколя. 32 — оконный блок, 33 — наружный щит с оконным блоком.

"Шуба" для дома

Вы решили построить сельский дом или садовый домик. Как он будет выглядеть, во многом зависит от его внешнего убранства. Очень красиво смотрится дом, наружные стены которого отделаны под «шубу» — набрызг цементного раствора каплями определенного размера.

Существует ряд способов выполнения «шубы», однако работа эта кропотливая, требующая определенной сноровки и опыта. Хочу предложить нетрудное в изготовлении приспособление, которое значительно повышает производительность труда и позволяет выполнить декоративное оформление даже тем, кто не имеет профессиональных навыков.

В моем варианте корпус приспособления изготовлен из консервной банки (желательно взять банку невысокую, но с большим диаметром). При необходимости корпус можно спаять из листовой жести или использовать другую подходящую посуду. Для изготовления приспособления потребуется стальной пруток O8,5, длиной 500 мм, полоска металла 3X50X500 мм, десяток велосипедных спиц или проволока аналогичного диаметра.

Работу начинаем с изготовления корпуса. Для этого в боковой поверхности банки делаем разрезы, как показано на рисунке, отгибаем края и закрепляем ручку. Ручка произвольная, можно использовать любую готовую. Затем просверливаем отверстия O10 мм по центру дна и крышки банки.

Для более прочного крепления механизма разбрызгивателя в корпусе банки вырезаем две металлические полоски шириной 30-50 мм, толщиной 3 мм. Длина пластин зависит от диаметра корпуса. По центру каждой пластины просверливаем отверстия O9 мм, а также по два отверстия с отступом их осей в 20 мм от каждого края, причем в одной пластине 0O5 мм, а в другой — O3,3 мм под резьбу М4.

Ось механизма разбрызгивателя изготавливается в зависимости от привода (ручной или от электродрели). Ее длина должна быть несколько больше высоты банки, а для ручного привода ось увеличивается на длину ручки. Резьба нарезается по всей длине оси, за исключением хвостовика или ручки.

Лопатки механизма разбрызгивателя изготавливаются из велоспиц или проволоки аналогичного или несколько большего диаметра; концевые кольца делаются с внутренним диаметром 9 мм и располагаются в плоскостях, перпендикулярных друг другу. Перед изготовлением колец проволоку следует «отпустить» — разогрев на огне и дав свободно остыть. А после изготовления — вновь нагреть и закалить в холодной воде. По количеству изготовленных лопаток нарезаются из жести квадраты со стороной 15-20 мм, которые закрепляются на одном из колец лопатки, как показано на рисунке. Общее количество лопаток зависит от ширины банки, применяемой для корпуса.

Перед сборкой механизма следует также дополнительно в корпусе просверлить отверстия O5 мм для установки пластин крепления. Для этого последние прикладываются с наружной стороны корпуса, совмещаются просверленные ранее центры на корпусе и пластинах и дет лаются отметки под будущие отверстия.

Сборка осуществляется в следующей последовательности. На дно корпуса вкладывается пластина крепления с крепежными отверстиями под резьбу М4. Затем вставляется ось с предварительно надетыми шайбами закрученной до конца резьбы и зашплинтованной первой гайкой. На ось надевается лопатка и зажимается второй гайкой. Потом надевается следующая лопатка и также зажимается гайкой, и так до полного заполнения корпуса (возможен также вариант использования вместо внутренних гаек, за исключением первой и последней, также соответствующих прокладок, например, из трубки аналогичного диаметра). Лопатки располагаются на оси в спиральном порядке.

После заполнения оси лопатками и их закрепления на нее надевается прокладка (или несколько прокладок, чтобы при закрытии крышки банки ось не «болталась»). Затем закрывается крышка (на нее также ложится несколько шайб, заподлицо с наружной поверхностью банки) и закрепляется вторая пластина крепления с наружной стороны банки.

Используемый цементный раствор разводят до густоты сметаны и заливают в корпус приспособления через наружное отверстие до заполнения его не более чем на одну треть. При необходимости можно использовать и цветные растворы, подкрашивая соответствующими, например, анилиновыми, химическими красителями. Перед нанесением «шубы» стенку дома желательно немного смочить водой, что позволит цементу более прочно схватиться с поверхностью стены.

И последнее. При использовании дрели как привода следует не забывать о мерах безопасности. Поэтому работы необходимо проводить с использованием соответствующих перчаток.

В. ВАСЬКО, г. Киев

 

 

Приспособление для набрызга: 1 — крышка консервной банки, 2- шайбы, 3 — крепежные пластины, 4 — винт М4, 5 — корпус, 6 — лопатка, 7 — спица, 8 — ось механизма. 9 — гайка М8.

Схема работы устройства: 1 — цементный раствор, 2 — ось с лопатками, 3 — корпус. А — устройство с ручным приводом, Б — привод от электродрели.

Колодец - это просто

Прочитав в разделе Фирма "Я сам" материалы "Бьем... колодец" и "Бурим колодец", я решил поделиться с читателями своим методом добычи воды, более простым и доступным.

Я не использую для этого обсадной трубы, бура, бабки, желонки... Труба для такой скважины нужна всего лишь «дюймовая», и не более: она вполне обеспечивает бесперебойную подачу воды с помощью такого электробытового высокопроизводительного насоса, как БЦ-1, 1-18У1-1.

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи сос тавной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диам. 20 и длиной по 2,5 м, с резьбой М14 на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус. Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем - короче, бьем. Удар штанги при этом приходится на конус. Когда, фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 ... 2,5 м.

Если же штанга короткая, наращиваем и ее и опять бьем. Забив на глубину 3-6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем). Если вода стоит в трубе; не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Если вода потихоньку уходит, значит, мы в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5-1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу: дошли до водоносного слоя.

Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила. Не огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку. Этими ударами вы создаете вибрацию, и песок, который попал сквозь фильтрующую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину ручной насос. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая. Затем наливаем в двухлитровую кастрюлю чистую воду и кипятим, а затем пробуем на вкус - какого она качества. Если плоха, то после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок. Тогда придётся углубить скважину еще на один метр.

Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не "берет" электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. Я же утверждаю, что это дает на практике малый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой. Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается традиционным путем (автокраном, домкратом, галью, вагой). В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить но конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы. Через 10-20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите в лейку воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке; постепенно налет смывается.

Проверьте и трубы: иногда ржавчина пробивает в них маленькие отверстия (свищи). Из-за этого скважина может не работать (из-за подсоса воздуха). Лучше, конечно, трубы заменить новыми. И снова можно забивать их в этом же месте, где и раньше была скважина.

Метод этот проверен на практике (более 20 скважин). Некоторые забивались на глубину более 20 метров.

И. ШАХЛЕВИЧ, г. Киев

Экономная баня

 

Домашняя баня, сконструированная ленинградцем А. Минаевым, вроде бы обыкновенная, но с одной особенностью: она экономична. Небольшой охапкой дров можно быстро нагреть 12—14 ведер воды. Это возможно потому, что горячие газы от пламени сначала отдают свое тепло небольшому баку с водой (литра на четыре), а затем нагревают теплообменник, смонтированный вокруг дымовой трубы.

Есть в бане и небольшая каменка, которая дает пар и нагревает воздушное пространство над полом. Основной агрегат — простая печь-буржуйка с установленным на ней баком для первичного нагрева воды. Теплообменник — приваренные к металлическому кожуху трубы. Словом, всю баню можно соорудить самому.

 

Стены из песка

Ученые Всесоюзного заочного инженерно-строительного института предложили использовать для сооружения ограждающих конструкций любой грунт без его переработки.

Собственно, в материале обычных стен (кроме деревянных, конечно) всегда есть что-нибудь «земляное»: в бетоне — песок и щебень, в кирпиче — глина; только все это просеяно, переработано, перемешано с цементом, обожжено. Да и сами материалы не всегда под рукой — иной раз перевезти их к домостроительным комбинатам и стройкам дороже, чем само строительство.

Доктора технических наук И. Симвулиди и Б. Васильков и научный сотрудник Т. Песчановская вспомнили старинный способ строительства фортификационных сооружений из мешков с песком. Если эти мешки были способны защитить от ядер и пуль, то уж от холода и ветра тем более. И звукоизоляция у них отличная.

Так почему бы не изготавливать из «подножного грунта» стены?

На первый случай, допустим, не слишком ответственных сооружений, например временных складов, укрытий для скота, гаражей и т. д. Сделать это очень просто. Изготовили оболочки из водонепроницаемых тканей — нечто вроде большого квадратного чехла, разделенного поперечными перегородками на секции, сужающиеся кверху (такая стенка лучше противостоит вертикальным и горизонтальным нагрузкам).

Оболочку засыпали грунтом, который постепенно утрамбовывали,— и вот готова отличная, теплая и сравнительно мягкая (что особенно важно для содержания скота) секция стены (а. с. № 962 505). Для того чтобы надежно и герметично стыковать такие секции между собой (вечная строительная проблема), к их торцам прикрепляются специальные фартуки, перекрывающие швы, а в полость между этими фартуками и поверхностью стены также набивают грунт — куда надежнее обычных стыков сборных железобетонных стен (а. с. № 1 025 820).

При сооружении стены из грунта около отрытой траншеи устанавливают кондуктор, к нему подвешивают оболочку и набивают ее песком.

Строить сооружения из таких земляных конструкций очень просто. Легкая ткань привозится к месту строительства, где для нее уже отрыта траншея по периметру будущих стен. У траншеи устанавливается кондуктор — как бы временная опалубка,— к нему подвешивается оболочка, в которую засыпают и утрамбовывают грунт; и готово (а. с. № 1 010238). Такое здание очень просто и дешево, отлично защищает от холода и ветра, легко собирается и разбирается и быстро может быть перемещено на новое место, что особенно пригодится строителям, пастухам, геологам и представителям других «кочующих» профессий. Один такой склад уже построен в Казахстане под Талды-Курганом.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент давно получил широкое распространение за свои достоинства - простоту и дешевизну. Технология изготовления такого фундамента предельно проста: в грунте бурят скважину, помещают в нее асбоцементную или стальную трубу, которую затем заполняют бетонной смесью.

1. Грунт. 2. Песок. 3. Бетонная подушка. 4. Труба-опалубка. 5. Арматура. 6. Бетонная смесь.

1. Грунт. 2. Песок. 3. Труба-опалубка (первая). 4. Арматура. 5. Бетонная смесь. 6. Остаток трубы-опалубки (второй). 7. Деревянный вкладыш. 8.Бетонная смесь (застывшая). 9. Труба-опалубка (третья) для заполнения смесью. 10. Проволока.

Сложнее приобрести сами трубы, да и доставка их на только что полученный участок - дело непростое. Когда эти проблемы встали передо мной, то, перечитав массу литературы, я решил вовсе отказаться от приобретения труб. Вместо этого я запасся рулонным пергамином (цена одного рулона — 4 рубля 60 копеек).

Если свернуть лист пергамина в двухслойную трубу любого необходимого диаметра (так, чтобы внутренний и наружный концы листа перекрывались на 20 см ), то получится прекрасная опалубка. Закрепляется лист шестью самодельными скрепками, похожими на тетрадные, но только больше их в два-три раза, из проволоки диаметром полмиллиметра. Три скрепки удерживают внутренний край листа, три другие - внешний край в середине и по краям.

В скважину, пробуренную ручным садовым буром, на слой утрамбованного песка устанавливается самодельная труба. Ее заполняют бетонной смесью и тщательно уплотняют смесь.

Если нужен столб высотой один метр, труба заполняется до верхнего края. Часто, однако, требуются столбы большей высоты. Тогда первую трубу - опалубку заполняют не до конца - так, чтобы оставалось сантиметров десять. В первую трубу вставляют вторую - ее наружный диаметр равен внутреннему диаметру первой.

Каждую следующую трубу заполняют бетонной смесью до края или до проектной отметки. Лучше всего наращивать столб очередным коленом раз в два-три дня, когда схватывается бетон готовой части. Через неделю импровизированную опалубку можно снимать, разгибая скрепки. Листы пергамина можно использовать повторно.

Столб, возведенный по описанной технологии, будет ступенчатым. Диаметр каждого очередного колена уменьшается на толщину опалубки.

Есть способ построить столб с постоянным диаметром. Для этого можно использовать метод скользящей опалубки. Первое колено закладывается прежним способом. После того как через пять дней бетон схватится, можно приниматься за второе колено. Разогнув скрепки, лист пергамина нужно сместить вверх и в нижней части, которая охватывает верх первого колена, опоясать и скрутить проволокой.

По мере схватывания бетона труба-опалубка постепенно смещается вверх по "растущему" столбу.

Необходимо контролировать строящийся столб по уровню, который устанавливается на торец трубы-опалубки. Небольшое изменение наклона можно получить, покачивая опалубку с незатвердевшей бетонной смесью.

Чтобы повысить прочность столбов, перед заполнением бетоном можно заложить в опалубку арматуру или даже анкерные элементы, чтобы легко было крепить нижнюю обвязку.

Можно также заложить в столб деревянные вкладыши - к ним легко будет крепить гвоздями или шурупами деревянные конструкции.

В зависимости от грунта, массы постройки, для которой нужен фундамент, и размера бура диаметр столбов может меняться от 8 до 80 см . Длину листа, отрезаемого от рулона, определяют так: диаметр будущего столба умножаем на 6,28 и добавляем 20 см.

Этим способом я пользовался уже не раз: для возведения фундамента и сооружения столбов ограды, въездных ворот. Попробуйте, не пожалеете!

Ремонт шиферной крыши

Шифер - профилированные листы из асбоцемента широко используются для устройства кровель владельцами индивидуальных жилых домов и летних садовых домиков. Крыши из шифера достаточно долговечны, морозо- и огнестойки.

Однако проходит 12 - 15 лет, и шифер на крыше все-таки начинает ветшать: появляются трещины, мелкие отколы и т. п.

Крышу надо ремонтировать. По традиционной методике крышу очищали, мыли, сушили, грунтовали олифой, а затем все трещины покрывали тканевыми полосками, пропитанными масляной краской. После этого крышу иногда красили масляной краской. Такой ремонт продлевал срок жизни крыши на 2 - 4 года, после чего ремонт надо было повторять.

В настоящее время получил распространение простой и надежный способ ремонта асбоцементного шифера, после которого кровля "живет" до 10 лет.

Для ремонта крыши этим способом понадобятся следующие материалы: клей ПВЛ, цемент марки 300 и выше, распушенный асбест и вода.

Если нет клея ПВЛ, можно пользоваться водоэмульсионными морозоустойчивыми красками марок Э-АК-111, Э-ВЛ-17, Э-ВС-17, но при этом несколько снижается долговечность отремонтированной крыши. Когда нельзя приобрести распушенный асбест, то на мелкой терке для овощей натирают листовой асбест.

Ремонтную смесь готовят небольшими порциями на 2 - 3 часа работы. Смешивают 1 - 2 части (по объему) цемента с 3 частями распущенного асбеста и разводят клеем ПВЛ, разбавленным в соотношении 1:1 водой (водоэмульсионную краску водой не разбавляют). Ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны.

Перед ремонтом крышу сначала обметают, очищая участки, занесенные землей, покрытые лишайниками и т. п.

Затем крышу моют струей воды из шланга. Особо тщательно очищают (используя жесткую щетку) участки с трещинами.

После просушки крышу грунтуют клеем ПВЛ, разведенным водой в соотношении 1:3 (по объему). Собственно ремонт заключается в промазывании трещин подготовленной смесью. Обычно при ремонте наносят два слоя смеси (второй - после высыхания первого), чтобы общий слой был толщиной не менее 2 мм. Ремонт проводят в пасмурную погоду.

 

Клиновой пресс для отжима сока из фруктов

Для изготовления такого пресса для фруктов. Нужно устроить деревянные козлы на четырех ножках В высотой 1 м. Наверху эти ножки соединены толстой (9—10 см) доской А, ширина которой 30 см, а длина около 1 м. В доске делаем продольную прорезь Г шириной 10-12 см и длиной 40 см. В эту прорезь вставляем две доски В (толщина 9—10 см), стесанные сверху и снизу. В нижней части обе доски связываем железной скобой б или, что еще проще, толстой веревкой. Для того чтобы доски держались и не проваливались в прорезь, в их верхней части пропускаем железные шкворни или деревянные втулки в. Затем из твердых пород дерева изготавливаем несколько клиньев разной толщины — и пресс готов.

 

Работает он так: раздвинув доски Б, вставляем между ними мешок из крепкого холста, наполненный мезгой. Затем, забивая в прорезь клинья, доски сдавливаем. Тем самым мезгу сильно спрессовываем. Сок стекает вниз в подставленную кадушку или горшок.

 

 

 

 

 

 

 

 

Простейшая соковыжималка

 

Берем две березовые доски, длина основной доски равна 1 м, ширина — 300 мм, толщина — 100 мм. Вторая доска, служащая рычагом, имеет длину 1,5 м, ширину 170 мм и толщину 20 мм.

В основной доске проделываем канавки для стока сока (рис.а) глубиной 10—15 мм и длиной 300 мм. Эту доску укрепляем наклонно либо на отдельных стойках, либо на специальном столе.

К ней при помощи шарнира и доски-прокладки прикрепляем вторую доску-рычаг (рис.б).

Получили рычажный пресс.

Кладем в проем 4—5 яблок или какие-либо другие фрукты, надавливаем на рычаг, и сок стекает по канавкам в подставленную емкость.

 





На главную













Радио для всех
©
Научно-популярный образовательный ресурс


Создать сайт бесплатно