Загрузка...

Точим ножницы, нож, тяпку и косу




ТОЧИМ НОЖНИЦЫ

А. ГОЛОВИЙ. Ножницы для бумаги и ткани

Если нож при резании раздвигает части материала в стороны, то кромки ножниц сдвигают эти части одну относительно другой (рис. 1). Усилие резания ножницами зависит от радиуса скругления кромок и от того, насколько близко одна к другой расположены плоскости движения этих кромок. Чтобы кромки как следует прилегли одна к другой (вблизи точки сдвига, а не по всей длине), режущие половинки делают слегка согнутыми (рис. 2). Кроме того, сопрягаемым граням (о чем многие не подозревают) придают вогнутую форму в поперечном сечении (рис. 3) или снабжают ножницы специальной штампованной впадиной.

Покупая ножницы, обратите внимание на качество стали, например, проверив твердость металла надфилем.

Перед заточкой проверьте зазор между режущими половинками вблизи шарнира. Если он слишком велик, уменьшите зазор, завернув винт и расклепав его с другой стороны (рис. 4). Слишком тугой шарнир ослабьте, подложив шайбу так, чтобы головка винта оказалась точно против отверстия, и нанеся несколько ударов молотком по расклепанному торцу (рис. 5).

Если шарнир в порядке, проверьте наличие зазора между режущими половинками. При отсутствии на каком-то участке зазора подогните здесь половинки навстречу одна другой (рис. 6). Для этого используйте тиски, установив расстояние между их губками на 1—2 мм больше толщины режущих половинок. Поместив одну из половинок между губками, постепенно выдвигайте ее, прикладывая не слишком большое усилие (рис. 7).

Если этого окажется недостаточно, воспользуйтесь наковальней и двумя пластинками толщиной 5—10 мм, чтобы они образовали заниженный участок шириной 25—30 мм (рис. 8).

Еще обратите внимание на контакт режущих половинок, определите ширину блестящих полосок на поверхностях режущих половинок — назовем их “пятна контакта”. Эти пятна появляются при трении одна по другой половинок (рис. 9). При ширине пятен не свыше 0,5—1 мм не составит большого труда привести в порядок ножницы, поскольку снимать металл придется только с одной грани каждой половинки. Ширина “пятен контакта” более 1,5—2 мм говорит об интенсивном износе, когда ножницами долго резали материалы с абразивными частицами, либо о плохой стали, либо об изъяне в самой конструкции (когда, например, “забыли” сделать вогнутыми сопрягаемые грани режущих половинок). В этом случае понадобится разобрать ножницы и восстановить либо сформировать заново вогнутые поверхности.

Сперва о случае, не требующем разборки. Большие и средние ножницы для бумаги и ткани с длиной кромок 70—130 мм лучше острить на электроточиле. Так же, как и при заточке ножа, движения делайте плавные, с примерно одинаковыми (рис. 10) на всем протяжении лезвия перемещением и прижатием. Снимайте металл до тех пор, пока ширина “пятна” не уменьшится до 0,2—0,3 мм, либо, если “пятно контакта” и до заточки достаточно узко, до тех пор, пока скругление кромки не станет настолько малым, что отраженный ею свет не будет улавливаться глазами. Последний проход абразивным кругом — чистовой, после него остается ровный “рисунок” микронеровностей, а затачиваемая грань представляет собой почти плоскость.

После заточки обеих половинок с кромок удалите заусеницы. Сперва сведите половинки вместе так, чтобы они не касались одна другой. Для этого разожмите их в стороны большим и указательным пальцами левой руки (рис. 11).

Затем разведите половинки, при этом, наоборот, прижмите их посильнее одна к другой (рис. 12). В результате заусеницы отогнутся, и останется только удалить их мелкозернистым бруском или наждачной бумагой “нулевкой”. При необходимости обламывание заусениц повторите несколько раз (рис. 13).

При удалении заусениц бруском или бумагой не стремитесь, чтобы поверхности граней стали очень гладкими. Чем большей окажется высота микронеровностей, тем легче будет удерживать разрезаемый материал. Это как раз тот случай, когда шероховатость полезна (рис. 14).

При заточке коротких ножниц с длиной режущих половинок 30—40 мм можно обойтись только абразивным бруском, а иногда и плоским, обязательно новым, напильником с мелкой насечкой. Для фиксации ножей в нужном положении воспользуйтесь тисками (рис. 15).

Маникюрные ножницы

Для заточки маникюрных ножниц электроточило противопоказано, поскольку слой снимаемого металла настолько мал, что, не имея достаточного опыта, можно за несколько секунд испортить инструмент. Потому воспользуйтесь небольшим мелкозернистым абразивным бруском. Для обработки вогнутой грани закруглите одно из ребер бруска радиусом 4—5 мм (рис. 16).

Садовые ножницы

При заточке обычных садовых ножниц необходимо их разобрать, поскольку обработать по всей длине грань одной режущей половинки не позволит другая половинка (рис. 17). Если наружный диаметр абразивного круга не превышает 70—80 мм, то его ребром можно воспользоваться для придания правильной вогнутой формы нижней режущей половинке (рис. 18).

Ножницы для металла

При заточке ножниц для металла их разборка также необходима, но уже для того, чтобы на гранях не образовались “ступеньки”, которые будут мешать сторонам разрезаемого листа беспрепятственно скользить по поверхностям режущих половинок (рис. 19). Особенно сильно эти “ступеньки” влияют при разрезании металла толщиной свыше 0,3—0,4 мм, когда для продвижения ножниц вперед (после очередного разведения режущих половинок) приходится подгибать одну из сторон, что замедляет работу и ухудшает качество (рис. 20—22).

Перед сборкой садовых ножниц и ножниц для металла смажьте литолом или какой-либо другой смазкой, даже вазелином, ось и отверстие, а также сопрягаемые участки вблизи шарнира.

Тяжелый случай

Если сильно изношены сопрягаемые грани режущих половинок и требуется восстановить или сформировать заново их вогнутые поверхности (рис. 23), воспользуйтесь участком электроточила, который расположен возле торца. В зависимости от положения ножа можно получить почти плоскую либо вогнутую поверхность грани. Следите, чтобы при заточке режущая кромка ножа скользила по поверхности “столика” электроточила. Это позволит максимально точно сориентиро вать получаемый “желоб” относительно кромки (рис. 24).

Обратите внимание на то, чтобы металл удалялся равномерно по всей длине режущей половинки, включая и зону за шарниром. Не забывайте время от времени охлаждать деталь водой. Последний, чистовой, проход выполняйте одним движением, не отрывая режущую половинку от круга.

После такого прохода остается гладкая вогнутая поверхность правильной формы, без уступов, с ровным рисунком микронеровностей. Радиус кривизны можно контролировать металлической линейкой, расположившись у окна либо возле другого источника света. Радиусу в 100—120 мм при ширине лезвия 8—10 мм соответствует зазор между линейкой и “дном” желоба примерно в 0,1—0,2 мм (рис. 25).

 

Рис. 1

Рис. 2.
а) Точка контакта кромок; б) Ножи согнуты навстречу друг другу.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5. а) Шайба; б) Наковальня.

Рис. 6. а) Точка контакта кромок; б) Зазор.

Рис. 7. Шарнир зажмите большим и указательным пальцами.

Рис. 8. Удары наносят краем бойка.

Рис. 9. "Пятно контакта".

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12. а) Сжать; б) Заусеница.

Рис. 13

Рис. 14. "Гребни" микронеровностей, внедряясь в разрезаемый материал, не позволяют ему скользить вдоль кромок.

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20. Нельзя здесь выполнить заточку, не разобрав ножниц.

Рис. 21. Чтобы не ослабить режущую половину вблизи шарнира, при заточке снимите, неравномерно уменьшая толщину слоя, металл от конца к отверстию.

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

 

 

 

 

Школа практических знаний

ТОЧИТЬ НОЖИ-НОЖНИЦЫ

А. ГОЛОВИЙ.

Люди старшего поколения наверняка помнят громкие возгласы: "Точить ножи-ножницы", раздававшиеся некогда по дворам и улицам. Так кричали точильщики, носившие на плече нехитрый станок - деревянную рамку с колесом. Оно соединялось кожаным шкивом с металлической осью, на которой были круглые точильные камни. Станок ставился на землю, с помощью деревянной педали и шатуна запускалось колесо, начинали крутиться точильные камни, и точильщик легонько касался камня ножом или ножницами, рождая снопы искр. Точильщик прижимал к главному точилу одну, другую сторону лезвия, потом правил его еще на нескольких больших и маленьких камнях до тех пор, пока лезвие не становилось острым и блестящим, и возвращал владельцу.
Со временем точильщики исчезали, а точильное дело продолжали мастерские, которые, однако, были не очень удобны - требовалось привезти инструмент, ждать, пока его заточат, снова ехать, чтобы получить ножи-ножницы, - совсем не то, что точильщик со своим колесом, остривший лезвия, что называется, на глазах.
Сейчас же, в наше переменчивое время, точильные мастерские и вовсе зачахли, оставив каждого наедине со своими ножами-ножницами. Кто-то, быть может, преуспел в самодеятельном точении, но большинство, в лучшем случае умея с грехом пополам точить ножи, оказалось бессильным вернуть остроту ножницам или, скажем, топору. Надеемся, что материал, который публикуется, поможет овладеть секретами точильного дела.

Чем "резать" режущий инструмент

Любые режущие инструменты нуждаются в периодической заточке. Купленный инструмент почти всегда тоже необходимо затачивать, поскольку при изготовлении остроту лезвия не доводят до нужного состояния из соображений безопасности. Покупатели, не зная об этом, жалуются на плохое качество, вместо того чтобы купленную вещь довести "до ума".

Заточка - это удаление слоя металла с лезвия (рис. 1). Удаляют затупившийся слой абразивным материалом, который в 1,5-2 раза тверже затачиваемого инструмента. Кухонные ножи, рубанки, топоры, тяпки, кусачки, сверла, стамески, долота, ножницы сейчас обычно заостряют на электроточиле с помощью круга из белого электрокорунда. Его способность затачивать - снимать слой металла - зависит от размера абразивных зерен (зернистости), твердости этих зерен и номера структуры (соотношения между объемами зерен, связующего вещества и пустот). Чем крупнее и тверже зерна и чем больше между ними пустот, тем быстрее можно снять нужный слой металла. Однако используя круг с крупными, твердыми зернами, трудно получить качественную - ровную и гладкую поверхность, поскольку крупные абразивные зерна оставляют глубокие следы на металле, да и сам круг сильно изнашивается и теряет форму.

Мелкозернистый круг с плотной структурой более живуч, но на снятие с его помощью слоя металла тратится много времени, затачиваемый инструмент приходится часто охлаждать, чтобы сталь не потеряла твердость. К тому же круг будет часто "засаливаться" (промежутки между зернами заполняются смесью металлической и абразивной пыли) и перестанет снимать металл. Потому мелкозернистыми кругами затачивайте мелкий инструмент: сверла, стамески, лезвия рубанков с особо чистой поверхностью лезвия. Однако менять круг либо иметь два электроточила - непозволительная роскошь, если заточкой заниматься от случая к случаю. Поэтому обычно используют универсальный абразивный круг. Его маркировка такова: 25А СМ-7 К либо 40А М-8 К, где 25, 40 - зернистость; А - условное обозначение материала (в данном случае - белый электрокорунд); СМ, М - степень твердости зерен ("средней мягкости" или "мягкий"); 7, 8 - номер структуры (в данном случае "средняя", которую рекомендуют для заточки стального лезвия); К - вид связки (в данном случае "керамическая" ).

Для доводки - достижения нужной чистоты лезвия и для заточки очень мелкого инструмента: маникюрных ножниц, игл - используйте мелкозернистый абразивный брусок либо наждачную бумагу.

Пилы для дерева, лопаты, а зачастую и ножницы для бумаги изготавливают из стали, которую можно точить неизношенными напильниками.

Чтобы лезвие "держало остроту"

Режущая кромка сама по себе неровная, например, край лезвия самой лучшей бритвы при сильном увеличении напоминает "пилу" (рис. 2). Поэтому, чтобы наиболее острые участки кромки смогли разрезать материал, делают пилящие движения. При дальнейшем погружении ножа начинает действовать все лезвие, и, чтобы оно раздвигало частицы материала и преодолевало силы трения, нужны немалые усилия. Их понадобится меньше, если лезвие тонкое и острое. Но используют обычно не самые тонкие лезвия, а те, у которых достаточная прочность. Чем металл тверже, тем лучше лезвие "держит остроту", сохраняя скругление кромки, полученное при заточке.

В достаточной твердости лезвия можно убедиться, сделав новым надфилем или напильником с мелкой насечкой несколько движений по тыльной стороне ножа, так называемому "обушку", так, чтобы посыпалась мелкая металлическая крошка. Сравните с помощью одного и того же надфиля твердость ножа, который хорошо себя зарекомендовал, с твердостью вновь приобретенного. Однако не стоит иметь нож с лезвием, близким по твердости к напильнику, поскольку слишком твердая сталь, как правило, хрупка.

Толщина лезвия обычно составляет около 0,4-0,5 мм. Если толщина выйдет из этого предела, лезвие утончите, но следите, чтобы нож при этом не оказался слишком "хлипок", потому снимайте металл лишь с участка шириною 8-10 мм вблизи кромки (рис. 3).

Если используете электроточило, то добавьте к нему "столик" - небольшую опорную площадку для восприятия нагрузки, возникающей при заточке. Постарайтесь, чтобы зазор между столиком и кругом не превышал 0,3-0,5 мм (рис. 4). Для защиты глаз обязательно наденьте очки. Осмотрите край лезвия с режущей кромкой. Если на нем есть забоины либо впадины - следствие сильного износа или неправильной заточки, такой край спрямите (рис. 5).

Эту операцию можно выполнить на глаз, но лучше, особенно при длинном лезвии, воспользоваться линейкой и чертилкой (рис. 6). Если участки кромки изогнуты, выровняйте их молотком перед разметкой, положив на край наковальни, тем самым при заточке меньше снимете металла и, следовательно, продлите срок службы лезвия.

Когда утончаете лезвие, держите его режущей кромкой вверх, оперев "обушком" на столик. В таком положении проще наблюдать за снятием металла. Долго не задерживайте лезвие на одном и том же месте, плавно перемещая влево-вправо, стараясь не менять угла наклона и усилия прижима (рис. 7). Пропускайте слишком заниженные участки - результат прежней неправильной заточки, пока они не сравняются по толщине со всем лезвием. Через каждые 20-30 секунд охлаждайте нож в воде. Подставляйте к абразивному кругу поочередно то одну, то другую грань. Когда толщина лезвия достигнет 0,5-0,6 мм, прекратите обработку и удалите наждачной шкуркой "риски" - следы от абразивных зерен (рис. 8).

Дальше самая ответственная операция - заточка самого острия. На этот раз нож удерживайте режущей кромкой вниз и плавно, но с гораздо меньшим усилием, чем при утончении, прижимайте лезвие, перемещая его влево и вправо. С электроточила снимите "столик", чтобы не мешал. После двух-трех проходов охлаждайте лезвие в воде и меняйте сторону заточки. Угол вершины острия должен быть в пределах 12-15о. Чтобы выдержать размеры, контролируйте ширину граней лезвия. При его толщине около 0,5 мм углу заточки 12-15о соответствует ширина граней 2-2,5 мм. Чтобы поверхность лезвия стала чистой, воспользуйтесь торцом абразивного круга (рис. 9). Окунайте лезвие через 10-15 секунд и ни в коем случае не допускайте перегрева стали свыше 350-400оС: помните, что первый признак перегрева - синение поверхности металла (рис. 10).

Обработку прекращайте, когда кромка перестанет отражать свет, а на торце ножа со стороны заточки появится блестящая полоска. Источник света при этом должен находиться сзади или сбоку (рис. 11).

Другой сигнал прекращения заточки - появление заусеницы. Однако не допускайте слишком крупную заусеницу - шириною более 0,5 мм. Металл лучше снять при очередных заточках, продлевая тем самым срок службы ножа.

Доводку - удаление мелких заусениц и чистку граней выполняйте на мелкозернистом абразивном бруске или наждачной бумаге "нулевке", приклеенной к плоской поверхности. При каждом движении "обушок" слегка приподнимайте, чтобы лезвие получило форму клина с углом на 5-7о большим, чем угол, полученный на электроточиле, - грани должны стать слегка выпуклыми (рис. 12). Остроту лезвия проверьте, поскоблив лезвием ноготь. Если оно снимает без особых усилий тонкую стружку, нож готов к работе.

Все, о чем рассказывалось выше, касается заточки только что купленного или "неудачно" заостренного ранее ножа. При бережном же его использовании лезвие изнашивается медленно, и достаточно нескольких движений абразивным бруском, чтобы привести нож в порядок.

И еще один совет. Всякий раз перед тем, как приводить нож в порядок, осмотрите лезвие: возможно, причина его плохой резки не в затуплении кромки, а в ее отгибе, который, например, получается, когда режут мясо и, натыкаясь на кость, успевают пару раз по ней "проехать" лезвием. Потому перед каждым очередным подтачиванием проведите по граням лезвия "обушком" ножа, чтобы выпрямить кромку и поставить ее на место, как это делают, например, мясники

 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

 

 

 

 

ТЯПКИ ТОЧИТЬ, КОСЫ ПРАВИТЬ

А. ГОЛОВИЙ.

Точим тяпку

Один из основных огородных инструментов - тяпка действует подобно ножу, перерезая стебли и корни сорных растений (для выкапывания корней применяют другие инструменты). Почва же, в которую погружается этот "нож", насыщена абразивными частицами - песком и мелкими камешками. Потому тяпка и другие огородные инструменты нуждаются в регулярной заточке крупнозернистым бруском. Здесь не нужна особая чистота, постарайтесь лишь, чтобы вершина режущего лезвия имела небольшой (6-8 градусов) угол. Прижимайте брусок к лезвию с усилием (около 3-5 кг). Не каждый удержит тяпку "на весу", поэтому подыщите упор, чтобы свободно двигать бруском вдоль лезвия. Лучше действовать толстым бруском, чтобы пальцы находились подальше от острой кромки.

Стоит дома заранее утончить электроточилом лезвие до 0,5-0,7 мм, снимая металл только с одной стороны; с другой стороны помешает действовать соединение лезвия с рукояткой. Перед заточкой обязательно проверьте режущую кромку. Вмятины глубиной 2-3 мм не принимайте во внимание, лишь отрихтуйте возле них деформированные места. Не забывайте при использовании электроточила охлаждать лезвие водой.

Для безопасности округлите острые концы на обоих краях лезвия, а при переездах надевайте на лезвие чехол, изготовленный из жесткого резинового шланга либо из жести.

Старайтесь, чтобы тяпка встречалась с почвой с наклоном под углом 15-20 градусов. При меньшем наклоне труднее заглубляться в почву, а с большим, чем нужно, наклоном земля начнет скапливаться на лезвии. Потому тот, кто будет действовать тяпкой, должен заранее проверить, как расположено острие. Нужный наклон получите, подгибая молотком на наковальне соединение лезвия с рукояткой.

Готовим лопату

Точить лопату можно плоским напильником, двигая его навстречу кромке, чтобы насечка напильника лучше захватывала металл. Лопату положите на стол или табурет так, чтобы она была неподвижна (кто-то может сесть на рукоятку или держать ее рукой). Не забывайте располагать пальцы подальше от лезвия. Завершая заточку, двигайте напильником не поперек, а вдоль кромки, чтобы снять заусеницы и фаску, а также получить чистую поверхность острия.

Наладка косы

Прежде чем точить косу, ее режущую кромку отбивают или расклепывают, упрочняя тем самым саму сталь. При отбивании косы ее толщина уменьшается, а площадь лезвия увеличивается, и это позволяет при заточке снимать меньше металла.

Отбивают косу на маленькой наковальне, которую делают из изношенного плоского напильника. Наковальню вбивают в массивную колоду. Для отбивки используют средний молоток с отполированным бойком. Верх косы придерживают пальцами левой руки, заодно следя с их помощью за тем, чтобы отбиваемый участок имел одинаковую ширину.

Когда закончите отбивку, вонзите заостренный конец рукоятки косы в землю на 3-5 см. Возьмите рукоятку под левую руку, неподвижно удерживая лезвие. Металл снимайте плоским длинным крупнозернистым бруском, располагая его с той стороны лезвия, которая во время косьбы обращена вверх. Двигайте бруском от себя так, чтобы абразивные зерна оказались направлены от кромки, а не навстречу. Постепенно пройдите лезвие от "пятки" до "носка", стараясь, чтобы зазор между бруском и лезвием составлял 2-2,5 мм. Такой зазор соответствует углу заточки в пределах 4-6 градусов, что позволит скашивать любую, в том числе низкую и сухую траву.

Если при заточке появятся заусеницы, удалите их, прижав брусок к лезвию косы.

ОТОГНУТЬ НА МЕСТО

ПРИЖАТЬ

ФАСКУ СНЯТЬ ПРИ УДАЛЕНИИ ЗАУСЕНИЦЫ



0,2...0,3


ГАЙКА (М10-М12) НЕ ПОЗВОЛИТ
НАКОВАЛЬНЕ ПОГРУЗИТЬСЯ В ДРЕВЕСИНУ






 

 

 

 



На главную







Купить радиодетали для ремонта




Радио для всех
©
Научно-популярный образовательный ресурс


Создать сайт бесплатно