Для умелых рук




МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРАБЛЕЙ В БУТЫЛКАХ

Точной даты рождения этого вида искусства не существует. Очевидно, что оно родилось чуть позже появления в Европе чистого стекла. Предположительно рецепт его привез из Китая в 13 веке Марко Поло. Исторической родиной этого искусства являются северные приморские княжества Германии и Голландия – признанные морские державы XVII-XVIII веков. Реально датированные изделия относятся к началу XVIII века. История творчества тесно связана с жизнью и бытом моряков того времени. Вот что пишет судья международной категории группы "А", обладатель золотых и серебрянных медалей, Алешин Л.И.:

"Могучая стихия моря издревле влекла к себе человека. Заглянуть за горизонт люди хотели и в доисторические времена. Но только с появлением навигационных приборов они получили возможность совершать дальние плавания. Началась эпоха великих географических открытий. Морские путешествия растянулись на месяцы и годы. Возникла проблема межвахтенного свободного времени, особенно в штиль. Игра в кости привлекала не всех. Вот здесь и зародилось искусство моделирования кораблей в бутылках. Мастера этого вида создавали не только корабли, но и целые композиции - панорамы портов и маяков, морских сражений и т.д."


Сам по себе процесс сборки уже захватывает. Через узкое горлышко диаметром от 15,5 мм, по частям с помощью специальных инструментов и технологии собирается парусник, который занимает почти весь объем бутылки. На корабле проработаны мелкие детали

Длина моделей от 50 до 140 мм. Работы выполнены из дерева и ткани, без применения пластика. Возможно также, выполнение морских сражений парусных судов в бутылке (до 6 кораблей одновременно), в дыму и огне с максимально возможной динамикой боя, выполняются в 4,5 литровых квадратных бутылках. Виды маяков и берега с проходящими мимо парусниками, гонки чайных клипперов выполняются в бутылах емкостью 3-4,5 литра.

Модели мастера неоднократно проверены как предмет удачного бизнеса в различных сувенирных салонах России и других стран, находятся у коллекционеров США, Германии, Японии, Великобритании, Швейцарии и других стран. Сделайте ставку на трудолюбие и компетентность автора. Сотрудничество можно начать с небольшой партии в 5-7 шт.
В наше время Всемирной судомодельной Федерацией это разновидность моделизма включена в систему соревнований как класс С-5. На трех последних чемпионатах мира эти модели занимали достойное место.

Технология изготовления

Фундаментальный закон: Твори что хочешь, но не пытайся разрезать бутылку! (В крайнем случае разбей ее, если уж совсем ничего не получилось).

Начинать работу лучше всего с изготовления корпуса модели. Его вырезают из дерева, окрашивают в нужный цвет, устанавливают мачты, рангоут, такелаж и все необходимые детали. Не пугайтесь, все эти работы нужно делать на рабочем столе, а не внутри бутылки. Необходимо только в процессе работы время от времени проверять свободно ли проходит полностью укомплектованная модель в горлышко бутылки.

Изготовление корпуса — очень важная часть работы. Несмотря на то, что корпус модели приходится делать уже (не в смысле уже делать, а в смысле делать узким), чем он должен быть по чертежу (чтобы он свободно проходил в горлышко бутылки), все остальные детали необходимо, по возможности, изготавливать в точном соответствии с чертежами. Только так можно сделать хорошую модель корабля.

Теперь займемся мачтами, ведь именно в них заключен секрет. В своем основании, мачты имеют миниатюрный шарнир, позволяющий им легко складываться вдоль корпуса корабля. Существует множество различных конструкций шарниров, но прежде, чем выбрать готовый, попробуйте придумать свою конструкцию. Может быть вам удастся изобрести что-нибудь оригинальное: ведь роль шарнира может выполнять тонкая пружинка, гибкая пластиковая трубка и многое другое.


Тут можно придумать много интересного. Не следует забывать лишь об одном: шарнир должен быть как можно меньше заметен. Именно поэтому, основные силы следует направить на поиск способа, позволяющего скрыть шарнир от глаз непосвященных. Можно, например, окрасить мачту, вместе с шарниром, в темный цвет или одеть на мачту небольшой кусочек трубки, который свободно перемещаясь, закроет шарнир после того как мачта займет вертикальное положение и многое другое.

В общих чертах технология изготовления парусника в бутылке довольно проста. Сначала модель строится на столе с учетом дальнейшего членения и сборки-разборки. После этого парусник разбирается и начинается финишная сборка внутри бутлки при помощи специального инструмента. Вот этот самый инструмент и является фирменным ноу-хау, которым мастера не расположены делиться. В современной интерпретации он представляет собой обычно гибкий вал с цанговым захватом на конце. А для нанесения микроскопических капель клея используют длинные медицинские иглы. Саму сборку модели начинают с самого дальнего от горлышка элемента, чтобы в процессе изготовления старые части не заслоняли вновь устанавливаемые. Чем длиннее и уже бутылочное горлышко, чем полнее заполнен моделью объем бутылки, чем больше элементов в конструкции парусника - тем более высоко модель оценивается как на соревнованиях, так и на аукционах.

Существует как минимум 14 основных технологий сборки, или, на профессиональном жаргоне, "запузыривания" модели в бутылку. У каждого мастера она своя. Подводные лодки, например, нарезают долями, а потом собирают внутри бутылки, тщательно заклеивая швы. Но высший пилотаж - парусники. Полностью собираемые из мельчайших деталей внутри бутылки корабли - очень большая редкость, ввиду многомесячного процесса сборки. Более массовая технология подразумевает заваливание мачт парусника назад, для облегчения прохождения через бутылочное горлышко. Основная хитрость такой схемы - шарниры, которыми мачты крепятся к палубе. Второе ноу-хау - снасти, за которые поднимаются мачты внутри бутылки.

Кроме того что они выполняют функцию подъема, снасти должны соответствовать реальному такелажу. На хорошо сделанном паруснике снасти натянуты как струна - только тогда создается ощущение ветра в бутылке. Если мачты можно поднять одновременно - замечательно. На сложных моделях это не всегда возможно - тогда мачты поднимаются не спеша и поодиночке. После натягивания такелажа, специальной проволочкой с закрепленном на конце кусочком лезвия обрезаются все нитки на бушприте. После чего начинается финишная отделка корабля: тончайшим пинцетом устанавливаются на клею пушки, шлюпки, вымпелы и другие мелкие детали. Главное - не заляпать клеем бутылку изнутри, тогда работа считается браком.

 

Старинные фрески

Название, конечно, условное. Это не фрески, и не старинные, но определенное настроение создают. Делается все очень просто. Нужны куски гипсокартона, оставшиеся после ремонта. Даже лучше, если они будут неровные, отломанные.

Находим подходящий рисунок. Те, кто умеет рисовать действует самостоятельно, а остальные листают журналы, рассказывающие о народах мира, посещают музеи, рассматривают детские книжки. Подойдут египетские фрески, рисунки африканских народов или что-то подобное, с четкими контурами. Переводим рисунок на гипсокартон со стороны гипса, а не бумаги, любым, известным вам способом (по квадратам, через копирку, на глазок и т.д.).

Рисунок располагаем так, как будто что-то отломалось, хотя в процессе работы это может произойти и естественным способом.

Аккуратно выцарапываем все контуры каким-нибудь подходящим предметом, например гвоздем. Дальше берем гуашь и раскрашиваем, вспоминая детство и всеми любимые раскраски. Предварительно проверяем реально получающийся цвет на другом куске гипсокартона. Почти заключительный этап, покрытие лаком, необходим, чтобы наша фреска не осыпалась. Покрывать нужно аккуратно, не размазывая краску, легкими прикосновениями.

И заключительный этап – крепление. Можно, конечно, проковырять дырочку, но она будет неровной, да и произведение искусств может пострадать, а это обидно. Лучше прикрепить веревочку жидкими гвоздями. Все! Вешаем на стенку или красиво упаковываем и дарим друзьям.

Изготовление витража своими руками

Настоящий витраж составляется из кусочков цветного стекла, вставляемых в металлическую раму. Раньше для изготовления рам использовался свинец, а сейчас - нержавеющая сталь и алюминий. Такие технологии, к сожалению, достаточно сложны для домашнего творчества. Поэтому мы хотим предложить Вашему вниманию несколько более доступных техник изготовления псевдовитражей.

Перед изготовлением любого витража нужно разработать цветной эскиз в натуральную величину. Если Вы чувствуете в себе художника, то, как говорится, Вам и карты в руки. В противном случае найдите подходящий орнамент, обратитесь к классике, постепенно продвигайтесь от простого к сложному, и творениями Ваших рук будут восхищаться миллионы.

После разработки эскиза накройте его стеклом, на котором будет изготовлен витраж. Оно должно быть чистым и обезжиренным.

Первый метод основан на использовании растворимых цветных тканей, таких как ацетатный шелк, который легко растворяется ацетоном и нитролаками. Вырежьте кусочки тонкой ткани необходимой конфигурации и цвета согласно рисунку будущего витража. Покройте стекло тонким слоем прозрачного нитролака и просушите. Затем тот же нитролак наносится на отдельные зоны, и к ним приклеиваются лоскуты заготовки. Приклеивание необходимо производить максимально точно, так как ткань практически сразу начинает растворяться, и ее невозможно будет передвинуть.

Приклеив лоскут на отведенное для него место, промажьте его сверху нитролаком и переходите к следующему. Заполнив элементами витража все стекло, нанесите еще один слой нитролака, а поверх пару слоев паркетного. Следующим этапом изготовляется псевдорама. Для этого эпоксидная смола смешивается с отвердителем в соотношении 1: 8~10. Полученная масса смешивается с тальком и алюминиевой или бронзовой пудрой до момента, когда смесь приобретет металлический блеск и не будет растекаться по стеклу. Затем полученную массу заправляют в кондитерский шприц или использованный тюбик из под зубной пасты и ровным валиком выдавливают по очертаниям витража. При этом важно не допускать пересечений между линиями, так как валики не должны наезжать друг на друга.

Рекомендуем производить все действия с нитролаком в хорошо проветриваемом помещении или на отрытом воздухе, а с эпоксидной смолой нужно работать в резиновых перчатках. Растворителем для эпоксидки является бензин.

Перейдем к следующему, наиболее известному, способу изготовления псевдовитражей. Это витраж из битого стекла и силикатного клея. Необходимо заготовить цветные стекла нужного размера. Подготавливают эскиз в натуральную величину, прикрепляют с обратной стороны к стеклу. Обезжиривают поверхность нашатырным спиртом и наносят контурный рисунок темным маркером или краской.

Покрывают стекло слоем силикатного клея (жидкого стекла) и выкладывают мозаику из цветных осколков стекла в соответствии с рисунком. Через 4-6 часов поверхность витража заливают сплошным слоем клея так, чтобы он покрывал все выступающие осколки. Чтобы клей не стекал, по краям можно установить временную рамку из деревянных реек. Кроме силикатного клея используют эпоксидный клей или полиэфирную смолу.

Можно выполнить витраж из целиковых цветных стекол по следующей технологии. Подготавливаем эскиз и крепим его с обратной стороны прозрачного секла, как и в предыдущих случаях. Вырезаем из целых цветных стекол участки рисунка необходимой конфигурации. На прозрачном стекле-основе делаем "сухой" набор витража. Пространство между кусочками цветного стекла заливается раствором следующего состава: цемент - 1 часть, песок - 3 части, клей (типа ПВА) - 1 часть.

Для удобства при этой операции можно взять даже полиэтиленовую тару из-под шампуня, в пробку которой вставляется стеклянная или пластмассовая трубка диаметром 4-5 мм. Перед заливкой края цветных стекол в местах соединения с силикатным стеклом тщательно смазываются раствором с помощью деревянной палочки. После подсыхания производится основная заливка. При такой обработке раствор не подтекает под цветные стекла, и витраж получается аккуратным.

Иногда очень сложно найти стекло нужного цвета. Однако из любого безвыходного положения всегда можно найти два выхода. Бесцветное стекло можно окрасить цапон-лаком. В качестве красителя применяют и анилиновые краски: желтая - аурамин, риванол; синяя - метиленовая синяя; зеленая - бриллиантовая зелень (можно приобрести в аптеке); красная - родамин. Чтобы покрытие было равномерным, поверхность стекла обливают лаком, давая излишку стечь.

Если стекло подвергается сильному солнечному воздействию, лучше использовать для окраски стекла глифталиевый лак. Он представляет собой раствор искусственной смолы (глифталя) и анилиновой краски того или иного цвета в винном спирте. Если цапонового или глифталевого лака нет, можно приготовить спиртовой цветной лак следующего состава: 500 мл этилового (винного) спирта, 1 г анилиновой краски, 1 г шеллака.

Картины на гальке

Посмотри, как красиво! Это рисунки, сделанные на камушках. Вроде бы и просто, а как необычно получается! Такие миниатюрки на камушках могут быть очень приятными и оригинальными подарками.

Сделать их очень просто. Летом, когда будешь на реке, на озере или на море, набери гладких камушков разной формы и размеров (они называются галькой), вымой их и высуши.

Чтобы нанести на них рисунок, сначала покрой камушки белой гуашью. Когда она подсохнет, нарисуй тонкой кисточкой на камне картинку. Когда рисунок высохнет, покрой камушек прозрачным лаком.

Темы для рисунков могут быть совершенно разными. Нарисуешь солнышко и море, и твой камушек всегда будет напоминать о летних теплых днях. Нарисуешь новогоднюю елку - получится хорошее напоминание о Новом годе. Можешь нарисовать мордочку симпатичного зверька или что-нибудь еще. Тему тебе может подсказать форма камня. Внизу можешь сделать какую-нибудь надпись (свой телефон, например, или дату). Вот подарок и готов!

Изготовление дымковской игрушки

Лепка. Дымковские фигурки лепят по частям: это не второстепенный товар, который выполняется между прочим, в дополнение к посуде - это совершенно самостоятельные, оригинальные изделия игрушечного промысла, которые надо выполнять тщательно, вдумчиво, отделывая каждую мелочь.

В старину игрушки лепили на доске, положенной на колени. Хорошо промятые куски жирной глины, смешанной с песком, скатывают в шарики, потом расплющивают в лепешки, из которых и создается основа, корпус будущей игрушки.

Приступая к выполнению барыни или кормилицы, прежде всего лепят юбку, или ступу, - широкий у основания пустотелый конус, - все время вертя ее в руках для выравнивания стенок. Затем на ступу, смоченную водой, насаживают торс, оттягивают шею, на ней укрепляют шарик - голову, к плечам прикрепляют, сначала торчком, в стороны, руки-колбаски, потом их осторожно сгибают, складывают на талии.

Затем игрушку наряжают: голову обрамляют буклями, витыми или лежащими крупными полукружиями, их увенчивает шляпа с гладкими или оборчатыми полями, капор, кокошник. Плечи покрывает пелерина, верх платья или жакет дополняют воротником, оборками, пышными рукавами, в руки барыне дают муфту, сумочку, собачку. Места соединения всех деталей смачивают водой, швы заглаживают мокрой тряпкой, окончательно фигурку оправляют мокрыми пальцами.

Свистульки лепят из глиняного пласта, сворачивая его в пустотелый конус, поверхность которого уплотняют легкими ударами деревянной лопатки. Затем основу свистульки дополняют двумя коротенькими толстыми выступами-ножками и налепляют голову коня, утки, козла или торс всадника - получается завлекательная игрушка. Отверстия свистульки протыкают после суточной просушки.

Сушка. Перед обжигом все игрушки в зависимости от их размеров и от окружающей среды (сухости или влажности помещения) сушат 2-3 суток, а то и несколько недель. Обжиг . Ранее обжиг производился в русской печи, на дровах или на железном противне, поставленном на дрова. Когда глина в огне становилась как бы прозрачной, светящейся ровным красным светом, обжиг заканчивался, но игрушки еще медленно остывали в прогревшейся закрытой печи. Ныне игрушки обжигаются в электромуфеле, что значительно проще, чище и удобнее, благодаря тому, в частности, что можно регулировать температуру обжига.

Побелка. Из печи игрушка выходит красно-коричневой, но цвет черепка полностью скрывается побелкой: игрушка несколько раз окунается в мел, растертый в порошок и разведенный неснятым молоком. На поверхности игрушки (от скисания молока в сочетании с мелом) образуется плотно срастающийся с черепком казеиновый слой. Здесь вновь следует уделить внимание отработанности приемов и продуманности традиционных процессов изготовления игрушки, сложившимся в результате многовековой коллективной практики народных мастеров.

Очень часто достижения современной техники лишь облегчают подсобные операции, но ничего не могут добавить к тончайшим завершающим процессам художественной обработки изделий. Так, по наблюдениям А.И.Деныпина, ни клей, ни желатин, ни другие компоненты не могли конкурировать с молоком в составе дымковской побелки, так как отдавали желтизной, ухудшали фактуру. Обжиг изделий в русской печи при сравнительно невысокой температуре не мог сообщить такой прочности черепку игрушки, как высокий обжиг (до 1400°) в электропечи или специальном керамическом горне, но в то же время на спекшемся уплотненном черепке не держался молочно-меловой грунт, а с пористым, т.е. более рыхлым, черепком он прочно сцеплялся.

Роспись. Итак, игрушка побелена и обсушена. Начинается процесс росписи - нанесения ярких красок на фон ослепительной белизны Традиционный прием приготовления красок заключается в следующем: сухие краски растираются на яйце, разведенном уксусом или перекисшим квасом. Гамма красок ограничивается основными тонами: синяя - ультрамарин, оранжеваяя - сурик, желтая - хром, зеленая - крон зеленый, малиновая - фуксин, коричневая, черная - сажа. Фуксин разводится только на желтке. Сочетание ультрамарина и фуксина с мелом дают соответственно голубой и розовый цвета. В настоящее время применяется гуашь, которая разводится на яйце.

Кисточками в старину служили палочки, обмотанные льняным лоскутом, а точки, пятна, например румянец на щеках кукол, наносились торцом ровно срезанного прута или тонкой ветки. Сейчас для росписи применяются колонковые или хорьковые кисти. Законченную игрушку еще раз покрывают по росписи яйцом, что придает краскам яркость и блеск, а на воротнички, пелеринки, шляпки кукол, на рога и уши животных наклеивают ромбы или квадратики потали - сусального золота. Неотразимое обаяние праздничности, красочного великолепия сообщают "дымке" не только яркие расцветки, но и совершенно оригинальный, ясный, крупный орнамент и стройное композиционное построение росписи.

Строго геометрический орнамент строится из разнообразных комбинаций круглых пятен, полос, клеток, кружков. Разумеется, мастерица никогда не выдумывает узор заранее, он возникает непосредственно в процессе росписи в соответствии с той или иной украшаемой фигуркой, поэтому связь формы и орнамента органична, неразрывна. Один и тот же узор никогда не повторяется, найти хотя бы две совершенно одинаковые игрушки невозможно.

Обычно роспись строится по такой схеме: у человечков барынь, кормилиц, кавалеров и др. на круглом белом лице с чуть выпуклым носом - круглые красные пятна щек и рта, черные дужки бровей над точками глаз, черные или коричневые волосы; головные уборы и одежда окрашиваются в один цвет, а широкие, кринолином, юбки дам и шкура животных-свистулек орнаментируются. Характерны такие сочетания: на черноволосой барыне - желтая шляпка, синий жакет, на юбке по белому фону в крупных красных клетках - зеленые в черную полоску круги; кавалер в черном картузе и малиновом кафтане сидит на желтоухом коне, сплошь покрытом мелким зеленым горошком в красных клетках; черноухий, черноносый, желто-рогий козел расписан крупными розовыми кругами с желтой сердцевиной и красным горошком.

Словом, возможности украшения игрушки широчайшие.

Изготовление сувениров из эпоксидной смолы и полиэфирного лака

Предлагаю Вашему вниманию очередную технологию. Мне она показалась достаточно интересной, но степень её реализуемости мне не известна..

Такие сувениры можно изготовить следующим образом - с понравившегося образца снимаем форму, делаем 8-15 отливок. И с них уже делаем основную форму, таким образом, одна форма будет за одну заливку делать 8-15 отливок. Если надо повысить производительность, для этого достаточно сделать еще несколько форм.

Эпоксидную смолу хорошо подкрашивать масляными красками, только перед этим желательно краску выдавить из тюбика на старую газету, чтобы убрать из нее масло.

Добавив в смолу бронзовую или алюминиевую пудру, получим раствор золотого или серебряного цвета. Можно обмакнуть отливки в спиртовую морилку и, дав чуть-чуть подсохнуть, протереть тряпочкой, смоченной в нитрорастворителе. В этом случае выпуклые места будут светлее, а углубления темнее.

Чтобы придать дополнительную прочность при изготовлении галантерейных изделий, можно вводить порошковые наполнители. Если отлитые заготовки будут липнуть к рукам, их надо опустить в воду со стиральным порошком, то есть как бы простирнуть изделие.

Цеховики, как правило, с эпоксидкой не работают, они предпочитают полиэфирный лак, потому что он намного дешевле и его проще найти в больших количествах. С лаком работают также, как с эпоксидной смолой, только к нему дополнительно, кроме отвердителя, добавляют ускоритель, чтобы ускорять процесс затвердения.

Поскольку ускоритель добавляется, в 5-10 раз превышая норму, то лак при затвердении сильно нагревается и может трескаться. Чтобы этого не произошло, отливку из лака нужно вовремя опускать в холодную воду, а потом промывать в теплой воде со стиральным порошком.

Из-за высокой температуры при затвердении лак можно заливать только в формы из герметика. В магазинах встречаются изделия, про которые продавцы говорят, что они сделаны из искусственной кости. На самом деле они изготовлены из полиэфирного лака.

Также слышал, что подобным способом изготавливаются различные модели игрушечных танков, статуэток и т.д.

Способы изготовления игрушек из резиноподобной массы

Смешивается в сухом виде крахмал 100 весовых частей с окисью цинка от 20 до 100 вес.ч. и винным камнем (вместо винного камня можно взять жженые квасцы) 5-10 вес.ч.

Добавляют водный раствор хлористого цинка (крепость 42 град, по Боме) размешивают и раскатывают в листы нужной толщины, разрезают на полосы и прессуют в формах.

Если взять на 1 часть порошка по меньшей мере 2/3 частей жидкости, то получиться жидкая масса, годная для отливок.

Полученную жидкую смесь выливают в предварительно нагретые формы.

Сформированные таким образом изделия нужно поместить в горячую водяную баню (50 град.), чтобы они приобрели гибкость и эластичность.

Поверхность изделий, для прочности, можно покрыть жидким стеклом.

Папье-маше из бумажной массы

Положите мелкие кусочки газеты в большую кружку или кастрюльку, залейте их водой и подождите, пока газеты размокнут.

Переложите размокшие газеты небольшими порциями в миксер и размешайте так, чтобы получилась однородная масса. Если у вас нет под рукой миксера, можно залить газеты горячей водой и через 3 часа размесить их руками до получения однородной массы.

Откиньте массу через сито и дайте воде стечь. Переложите массу в миску и добавьте 1 столовую ложку обойного клея (клейстера) и 1 столовую ложку клея ПВА.

Все вместе хорошенько вымесите. Добавьте еще клея, пока масса не начнет немного липнуть к рукам.

Массу нужно хранить в холодильнике, в полиэтиленовом пакете. Если при хранении масса станет слишком жидкой, отожмите ее и добавьте еще немного клея.

Приготовьтесь ждать: не пытайтесь ничего сделать с изделием (снимать с формы или красить) до тех пор, пока оно окончательно не высохнет. В зависимости от величины изделия оно сохнет 1 - 2 суток. Сушите изделия при комнатной температуре. При сушке на батарее они могут потрескаться.

А когда изделие полностью высохло, его можно украшать - раскрашивать, наклеивать аппликации и пр.

Рецепт изготовления пластилина

Данный рецепт пластилина по своим свойствам превосходит обычный, который продаётся в магазине: не липнет к рукам, легко отстает от одежды и любой другой поверхности.

Этот пластилин не принесет вреда ребенку, потому что он съедобный, но к сожалению, не очень вкусный. Хранить его надо в холодильнике в герметичной упаковке.

А теперь сам рецепт: смешайте 400 г муки, 200 г соли и 2 ст. ложки квасцов (продаются в аптеке). Затем влейте в смесь 0,5 л кипящей воды и постоянно помешивая, добавьте 3-4 ст. ложки растительного масла. Готовую массу можно подкрасить пищевой краской, не содержащей сахара.

 

 

Выделка дуплянок из осины

Дуплянка - это деревянная посуда, приготовляемая из осиновых дуплистых деревьев. Употребляется она в крестьянском хозяйстве для хранения муки, семян, зерна, крупы и т.п., заменяя собою ящики, лари и кадки. Часто дуплянки служат мерою - из них выделывают пудовки (местная ме­ра зерна, вмещающая один пуд ржи) или же мерки для дачи овса лошадям. Приходилось видеть у крестьянина дуплянки, в которых хранилось около 5 пудов коно­пляного семени; диаметр таковых 10... 12 вершков, высота 1... 1/2 аршина.

Изготовление дуплянок распространено по всему Туринскому уезду Тобольской губернии, но крупного их производства для рынка не существует, а все делаемые дуплянки употребляются крестьянами преимущественно в своем же хозяйстве. Если и встречаются дуплянки на сельских торжках, то в незначительном количестве. В течение года их продается не более 200 штук, то есть рублей на 90. Осина для них, как я уже заметил, употребляется дупловатая, то есть с совершенно выгнившей сердцевиной, но при здоровой заболони. Заготовляется она попутно. Едет, например, крестьянин в лес за дровами или бревнами, встречает подходящую осину, срубает ее, выпиливает годные для дуплянок части ствола и везет домой.

Для неопытного глаза трудно отличить в лесу дупловатую осину от здоровой, особенно если заболонь ее без трещин, между тем следует только внимательно осмотреть весь ствол, и если на нем есть губы (грибы), то сердцевина безусловно гнилая, или же стесать топором кору на стволе и по этому месту ударить обухом: если звук будет глухой, то осина с гнилью, а звонкий звук укажет на здоровое дерево.

Самый процесс выделки дуплянок таков: из срубленного дерева выпиливаются части, на которых нет ни губ, ни трещин, ни щелей (см.рисунок). Если дуплянка предназначается для определенной цели, то и отрезается соответствующей длины из подходящей части ствола по толщине. Затем с выпиленных частей удаляется кора и выскребается вся сердцевинная гниль, для чего служит полукруглое долото, насаженное на длинный стержень.

Выделка дуплянок: а — полукруглое долото, наса­женное на длинный стержень; б — одноручный скобель; в — заготовка с утором (надрезкой) для крепления дна; г — заготовка с боковиной для ручки; д — готовая дуплянка  

Толщина стенок дуплянок делается тоже в зависимости от того, для чего они предназначаются: у мерки для овса стенки делаются не толще 1/4 вершка, у хранилища семян - в 1/2 вершка. Для грубой внутренней обделки служит упомянутое выше долото, а для чистой — одноручный железный скобель.

После обделки стенок до известной толщины вставляется дно. Для этого существует интересный, основанный на опыте способ. На расстоянии полувершка от нижних краев дуплянки, на внутренней ее стороне, вырезается для дна заутор (паз), а затем дуплянку распаривают в течение часа в горячей воде.

Приготовив из сосновой или кедровой доски дно в виде круга толщиною от 1/4 до 1/2 вершка и заострив немного его края, дно вводят в распаренную дуплянку так, чтобы края дна находились как раз против заутора. Теперь дуплянку постепенно просушивают, поместив ее на дворе под тенью. При просыхании стенки ее суживаются, дно своими краями постепенно входит в углубление заутора и по окончательной просушке плотно обжимается стенками дуплянки. Вставленное таким образом дно закрепляется так прочно, что впоследствии никогда не выпадает, ибо стенки осиновой дуплянки, раз сжавшись, ни в каком случае более не расходятся.

Иногда дуплянки приготовляются с ручками, для чего один бок их оставляется длиннее и затем обделывается в ручку. Некоторые крестьяне для прочности дно и наружную поверхность осмаливают.

Вяжем цепочки

Каждая копия корабля или судна содержит немало различных цепей. Как правило, даже самые крупные доставляют моделисту немало хлопот при изготовлении. А в некоторых случаях появляется необходимость в таких, какие не под силу даже опытным ювелирам. Здесь может оказаться полезным следующий метод имитации.

Отрезок обмоточного медного провода с лаковой изоляцией подходящего диаметра вначале отжигается на открытом огне. Затем посередине отрезка завязывают узел так, чтобы внутренний просвет петельки равнялся величине звена "цепи". Операцию повторяют до получения имитации, по длине, близкой к требуемой. Для удобства работы можно закрепить на столе швейную иглу, на которую надевают первый узел (1). Во время вязки внимательно следите за равномерностью размеров колечек и за тем, чтобы каждый новый узел приходился точно на середину кольца.

После завязывания четырех-пяти узлов проволока поднагартовывается, начинает плохо затягиваться и может лопнуть. Тогда ее вновь отжигают в пламени спички.

Законченная заготовка растягивается - так образуются удлиненные "звенья" цепи (2). С помощью пинцета эти "звенья" разворачивают последовательно на 90° (3), что делает завязанную проволоку идеально похожей на настоящую цепочку. Многократный отжиг меди, проводимый в процессе вязки, придает "цепи" красивый черный цвет, какой чаще всего и требуется для копии.

Предложенный метод позволяет имитировать цепи калибром около 1 мм и менее, с применением проволоки диаметром не более 0,25 мм .

Тамбур

Тамбур - это способ закрепления на ткани цветных нитей, образующих петельные швы. Вышивку тамбуром можно встретить на самых разнообразных вещах - платьях, рубашках, блузках, головных уборах, салфетках, полотенцах, кисетах.

Народы Средней Азии применяют тамбурную вышивку для украшения и других предметов быта: занавесей, подушек, сумок, попон. Тамбурным швом вышивают и ковры.

Для шитья тамбуром годятся самые разные материалы: замша, кожа, войлок, сукно, бархат, вельвет, фетр, шелк, хлопчатобумажные ткани. Цветные нити, используемые в шитье, тоже могут быть самые разные: хлопчатобумажные — простые и мулине, шелковые, шерстяные, синтетические. Их подбирают в соответствии с видом материала, который будет расшиваться узорами. Для плотных материалов обычно используют нитки потолще, для тонких — потоньше. Подбирая нитки, опытные мастерицы, как правило, обращают внимание на их крепость и равномерность крутки — эти качества помогут без помех выполнять вышивку.

Вышивать тамбуром на относительно тонких тканях можно на пяльцах. Для плотных материалов — замши, кожи, войлока — пяльцы не нужны.

Чтобы красиво вышить какую-либо вещь, сначала научитесь выполнять тамбурные швы.

Простейший и самый древний тамбурный шов (рис. 1) имеет вид цепочки, звенья которой заходят одно в другое. Выведите иглу с нитью с изнанки на лицевую сторону ткани и перебросьте нить петлей налево. Заведите иглу в месте вывода нити на поверхность ткани и, направляя иглу на себя, проколите ткань в середине петли. Вытяните нить и затяните ее правой рукой до прокола ткани. Нанизывайте последующие петли тамбура таким же способом, при этом следите, чтобы все проколы были на одинаковом расстоянии друг от друга. Тогда на лицевой стороне вы получите шов в виде ровной и красивой цепочки, на изнанке — линию последовательных стежков. Таким швом можно вышить тонкие, изящные линии рисунка.

Другой шов (рис. 2) — производный от первого, но более сложный — позволяет выполнить линии узора шириной до 8 мм. Делается он так же, как и первый, с той лишь разницей, что нити петель должны охватывать всю ширину узора. Откинув нить налево, проколите ткань у края контура узора. Затянув петлю, откиньте нить направо и перенесите иглу к противоположному краю узора. Захватив иглой выведенную на лицевую сторону нить, проколите ткань и здесь тоже затяните петлю. Выполняя шов, следите, чтобы игла захватывала предыдущую петлю, а проколы были на одинаковом расстоянии. Тогда на лицевой стороне образуется широкая ровная цепочка с перекрестным настилом ниток в середине шва, а по его краям — петельный рельеф. На изнанке должны быть стежки, повторяющие контур узора.

Исполнение следующего шва (рис. 3) очень близко простейшему тамбурному шву, но требует особой сноровки. С помощью этого шва, похожего на цепочку-лесенку, можно выполнять широкие контурные линии узора. Проколите ткань иглой у правого края контура, откинув нить влево. Иглу выведите не в середине петли, как это делается в простом шве, а на левом краю контура. Не затягивая сильно нить, придайте петле прямоугольное очертание при помощи иглы, вновь вкалываемой в правый край контура и направляемой к левому краю. Поскольку игла во время вышивания прокалывает ткань от правого края контура к левому, то на изнанке стежки будут ложиться наискось.

Теперь, когда вы освоили различные швы, можете приступать к вышиванию какого-нибудь изделия, например сумочки, показанной на рисунке 4. Сначала нанесите на материал рисунок. Если у вас ткань светлых тонов, лучше использовать карандаш средней мягкости. На материал темного цвета наносите рисунок остро отточенным кусочком мыла.

Чтобы заполнить большие плоскости цветным узором, можно использовать любой из швов, настилая его в несколько рядов. Особенно эффектно и изысканно выглядит вышивка, если применяются все виды тамбурных швов при многоцветном рисунке.

Многие предметы — подушки, салфетки, коврики — можно дополнить украшением в виде бахромы. Сначала прошейте край изделия простым тамбуром. Затем возьмите нить для бахромы и равномерно обмотайте ею деревянную планку (линейку, полоску плотного картона). Разрежьте нити ножницами или ножом вдоль планки. Получатся равные отрезки нити. Возьмите отрезок в левую руку (можно взять и два и несколько сразу), сложите вдвое и выровняйте концы.

Затем возьмите в правую руку вязальный крючок, протолкните его под петлей тамбура (рис. 5), наденьте на крючок петлю сложенного вдвое отрезка (или отрезков), протяните под петлю тамбура петлю бахромы и выведите ее настолько, чтобы протолкнуть в нее концы бахромы. Отложите в сторону крючок, выровняйте концы бахромы и, потянув на себя, затяните петлю-узел (рис. 6). Если нужна густая бахрома, используйте каждую петлю тамбура, если пореже — через одну или через две.

Можно сделать бахрому и более нарядной. Отрезки нити нарежьте подлиннее. Навязав бахрому уже известным вам способом, свяжите ее узлами, перекрещивая группы, как это показано на рисунке 7.

Если изделие выполнено на материале, не боящемся горячей обработки, прогладьте его с изнанки через влажную тонкую хлопчатобумажную ткань.

Как сделать кольчугу

Простое кольчужное плетение: 1 — разомкнутые кольца; 2 — сварные кольца; 3 — заклепка

Давно ушли в прошлое кольчуги, но способы их плетения не забыты и до сих пор привлекают внимание мастеров. Правда, из мелких колец собирают они пояса, браслеты, ожерелья и другие украшения, используя при этом старинные приемы кольчужного плетения, правда, несколько упрощенные.

На изготовление кольчуги древний мастер затрачивал очень много труда и времени. Выкованную заранее проволоку он нарезал на небольшие ровные куски, из которых потом сгибал кольца. Колец, естественно, должно было быть очень много, чтобы их хватило на целую кольчугу. Половину ко­лец мастер сваривал наглухо. Другие кольца приходилось дополнительно обрабатывать. Концы таких колец слегка расплющивались на наковальне, и в них пробивались маленькие отверстия (см. рисунок).

При сборке кольчуги мастер сплошные кольца сцеплял разомкнутыми. Концы разомкнутого кольца сводились так, чтобы одно отверстие оказалось точно против другого. В отверстие вставлялась заклепка, которую мастер расплющивал молотком.

В такой же последовательности соединялись все остальные кольца. В настоящее время мастера, изготовляя кольчужным способом декоративные вещи, редко используют сварку и тем более клепку колец. Здесь не требуется та прочность, которая нужна была для железной рубахи, которая спасала владельца и от стрелы, и от меча.

 

Бенгальские огни

Смесь веществ, которая при сжигании дает яркий и искристый белый или цветной огонь, изобрели древние пиротехники Бенгалии - части Индии, расположенной вдоль Бенгальского залива. Вот откуда пошло название "бенгальский огонь". Бенгальские огни, или бенгальские свечи, из Индии распространились по всему миру.

Покупные бенгальские свечи состоят из скрученной проволоки, на которую нанесена горючая смесь, и обычно дают белый огонь. Для приготовления цветных самодельных бенгальских огней сначала замешивают крахмал с водой и заваривают густой клейстер.

Затем растирают в ступке смесь железных опилок, алюминиевого или магниевого порошка, соли, окрашивающей пламя и влажной "бертолетовой соли" - хлората калия KClO3 (Осторожно! Сухой хлорат калия при растирании может воспламенить металлические порошки!)

Полученную при растирании смесь добавляют к крахмальному клейстеру и тщательно перемешивают. Густую массу переносят в пробирку или высокий стакан, поочередно окунают в нее на глубину 8-10 см заранее подготовленные железные проволочки толщиной около 1 мм, вынимают их и дают стечь избытку массы, а потом вешают на веревку за крючок, загнутый на другом конце проволоки.

После подсушивания проволочки снова окунают в жидкую массу и опять сушат. Эти операции повторяют 3-5 раз, пока слой массы на проволоке не достигнет 5-6 мм в диаметре, после чего бенгальские свечи высушивают окончательно.

Зеленый бенгальский огонь получают, смешивая без растирания 5 г влажного нитрата бария Ba(NO3)2 с 1 г алюминиевого или магниевого порошка, затем добавляют 3 г железных опилок.

Другой рецепт для зеленого бенгальского огня включает 3,5 г борной кислоты B(OH)3, 6,5 г влажного хлората калия, 2 г железных опилок и 1 г алюминиевого порошка.

Красный бенгальский огонь дает смесь 4,5 г влажного нитрата стронция Sr(NO3)2, 5,5 г хлората калия, 3 г железных опилок и 1 г алюминиевого или магниевого порошка.

Желтый бенгальский огонь будет радовать ваш взор, если его приготовить из 3 г оксалата натрия Na2C2O4, 5 г влажного хлората калия, 3 г железных опилок и 1 г алюминиевого или магниевого порошка.

Цветной огонь при горении бенгальских смесей получается из-за присутствия веществ, содержащих катионы бария, стронция, натрия или атомы бора, способные, попадая в пламя, излучать свет определенной длины волны в видимой области спектра.

Железо Fe, алюминий Al и магний Mg в виде порошков или мелких опилок, сгорая, дают эффектные искры. При этом образуются оксид железа(III) Fe2O3 и отчасти Fe3O4, а также Al2O3 и MgO.

Основная реакция здесь - это окислительно-восстановительное взаимодействие KClO3 с крахмалом , который условно можно обозначить формулой C6H10O5:

4KClO3 + C6H10O5 = 4KCl + 6CO2 + 5H2O

Нитрат бария , который вызывает появление зеленого пламени, разлагается в присутствии восстановителей (железа, крахмала) до оксида бария, диоксида азота и кислорода:

2Ba(NO3)2 = BaO + 4NO2 + O2

Аналогичным образом разлагается и нитрат стронция , придающий пламени красный цвет.

Оксалат натрия при горении смеси превращается в карбонат натрия и монооксид углерода:

Na2C2O4 = Na2CO3 + CO

а борная кислота B(OH)3 , выделяя воду, переходит в оксид бора:

2B(OH)3 = B2O3 + 3H2O

Кстати: что такое "оксалаты"?

Оксалаты - соли щавелевой кислоты H2C2O4*2H2O, бесцветного кристаллического вещества. Оксалаты щелочных металлов и аммония - бесцветные кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде; остальные оксалаты малорастворимы.

Сильные кислоты в своих концентрированных водных растворах разлагают оксалаты на соли этих кислот с выделением монооксида и диоксида углерода . Например, оксалат натрия Na2C2O4 под действием концентрированной серной кислоты превращается в сульфат натрия, выделяя CO и CO2:

Na2C2O4 + H2SO4 = Na2SO4 + CO + CO2 + H2O

Щавелевая кислота - двухосновная и образует два ряда солей: средние, например, моногидрат оксалата калия K2C2O4*H2O, и кислые - гидрооксалаты, например, моногидрат гидрооксалата калия KHC2O4*H2O.

При нагревании почти все оксалаты разлагаются на карбонаты металлов и монооксид углерода CO. Так, оксалат кальция CaC2O4 превращается в карбонат кальция и монооксид углерода :

CaC2O4 = CaCO3 + CO

При более сильном нагревании CaCO3 выделяет диоксид углерода CO2 , переходя в оксид кальция CaO:

CaCO3 = CaO + CO2

Оксалаты в водных растворах проявляют восстановительные свойства. Например, взаимодействие оксалата натрия в кислой среде с перманганатом калия ведет к выделению диоксида углерода :

5Na2C2O4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 = K2SO4 + 2MnSO4 + 10CO2 + 5Na2SO4 + 8H2O

А еще можно приготовить "бенгальскую бумагу"

Бенгальская бумага при поджигании сгорает цветным пламенем, не образуя дыма и практически без запаха. Чтобы ее приготовить, полоски фильтровальной, туалетной или салфеточной бумаги пропитывают водным раствором солей, выделяющих нужный для горения кислород и окрашивающих пламя, по следующим рецептам:

1. раствором 2 мл этилового спирта, 2 г хлората бария и 2 г хлората калия в 10 мл воды (бумага будет гореть эеленым пламенем);

2. раствором 2 мл этилового спирта, 2 г нитрата стронция и 1 г хлората калия в 10 мл воды (цвет пламени - красный);

3. раствором 2 мл этилового спирта, 2 г нитрата меди и 1 г хлората калия в 10 мл воды (пламя будет синего цвета).

4. раствором 2 мл этилового спирта, 1 г оксалата натрия и 1 г хлората калия в 10 мл воды (пламя будет желтого цвета).

Пропитанные растворами полоски непроклеенной бумаги сушат на воздухе, а потом поджигают. Зрелище - незабываемое!

 



На главную






Купить радиодетали для ремонта






Радио для всех
©
Научно-популярный образовательный ресурс


Создать сайт бесплатно